Scorpio Club

Свершилось. Вживил я в своего датчик кислорода и МАР. Всё работает просто на ура, слушать приятно! Доволен! Поведение мотора изменилось, и сильно изменилось, терь есть прогревочные, очень стабильный холостой, приёмистость стало лучше, работать стал тише и мягче, и пахнет выхлоп правильно. Но нарисовалась проблемка- при заводке приходится довольно долго маслать стартером. Если в предыдущем исполнении крутить надо было максимум пару секунд, то теперь время прокрутки выросло секунд до пяти, семи. Одинаково, что холодный, что прогретый. Может так и должно быть? Но, думаю что нет. Может ли быть причиной пониженное давление топлива? Всего 2 атмосферы. До установки лямбды меня это как то не напрягало. Форсунки волговские сименсы, 100% исправные. Лямбда 537 бош от калинки. И ещё, есть ли какие нить свои нюансы при настройке, отличающиеся от настройки ОНСа без этой всей приблуды? Как бы и настраивать ни чего и не надо, но мало ли!

А что с давлением? РДТ или насос?

Да скорей всего РДТ. Насос пять с + в стенку дует. Может какой жигулячий временно приболтать, попробовать? Но там рабочее давление 3.5, многовато... я вот подумал, можно ведь с сечением выходного отверстия на РДТ поколдовать, воткнуть туда жиклёр, путём рассверливания добится нужных показаний... но это тоже- временная мера.

с отверстием хрень будет, т.к. потребление разное, значит будет разное давление.
С ВАЗа на 3Атм, больше конечно чем 2,5...но смотри что тебе важнее - бОльший расход или маслание при заводке
Блин, у меня 3 РДТ лежит дома, но ты ж далЁко

А вот на сколько он будет большим, расход этот, етить его тудым? Мне что то показалось, что после установки вышеуказанних приблуд расход где то на литр подскочил! Пока что не уверен на 100%, маловато ещё покатался, устаканится, тогда будет понятно. До установки было стабильные 10.5-11 в смешенном, а терь пока упорно кажет что 12... и вот ещё что, есть на наших крокодилах такая штука как принудительный октан корректор, так у меня проводок на массе сидит, если отсеиденить, машин работает не так уверенно ровно. Может с лямдой и МАРом это нафиг не нужно, отключить и понастраивать без него? Я не пробовал в теперешнем исполнении, но до этого с откинутым разёмом корректора ничего путного не получалось...

Ты опережение менял?
Тут еще такой нюанс...для лямбдового мозга опережение 18гр в сервисном режиме (в этом же режиме и ХХ настраивается на 900об).
Для безлямбдового было 12гр и сервисного режима там нету

думаю коррекцию там следует отключить. Об режиме настроек в ЕЕС с КАМ памятью тоже правильно подсказывают. Вообще нужно проверить систему на коды в самодиагностике.. И проверить все на герметичность - все вакуумные соединения, и также не сечет ли где то возле выпускного коллектора или до лямбды на штанах..

Не, с герметичностю порядок! А вот коды поснимать надо, займусь. А как его в сервисный режим вогнать? Просто, честно, лень копать форум , где то я это встречал...

Снял коды... 44 и 38 даёт. Это в режиме 2, я так понял. То есть, воткнул перемычку, зажигание, выждал 4-5 секунд, завёл. Пытался войти в режим настроек, запуск сразу после зажигания, а фиг там, повторил то же что и в режиме 2. А просто при включённом зажигании без заводки выдал 71, а может 70, т.е конец сервиса. Но не уверен, по моему всёж 71. А вот заветного 11 не было . И что эти три кода значит?

44 это педаль газа не нажата.
Во втором режиме после первого кода 50 будет одиночный код 10 (1 импульс) после этого надо резко газануть до 4000, чтоб мозг проверил динамические датчики (ДПДЗ, расходомер). К слову у меня так и не получилась эта процедура. :)

38 это лямбда бедная смесь, если я правильно помню.
У меня тоже был такой код. В результате копаний и вопросов на форуме кинул перемычку между проводом 49 (сигнальная масса лямбды) и 60 (масса). Код пропал.
После этого кстати попал в режим настроек. Он находится в самом конце теста 2. Хоть у меня и высветился код 44 пару раз, но потом мозги зашли в режим настроек.
коды 71 73 это вроде экология...у тебя подключена?

Экологии нет, значит на этот 71 можно наплевать. А перемычка, её ведь на разёме можно замутить, так? Серый провод я и так на прямую на аккум посадил, а сигнальную массу да, как положено, до мозга протянул. И мне, судя по всему в режим настроек тоже из за этого попасть не получилось. А как этот режим себя проявит? Мотор колбасить начнёт, или ещё что нить, и как понять, что надо зажигание там подкрутить, или хх? Кстати, простробил сегодня тоже. Откинул массу октанкорекции, и выставил по последней метке. Было рановато, хоть и звона я не слыхал. Результат- заводится как раньше, в течении двух секунд, а динамика стала ещё лучше! Значить, бум мутить перемычку.

Drakdalf пишет:Серый провод я и так на прямую на аккум посадил, а сигнальную массу да, как положено, до мозга протянул.

так сигнальная масса и есть серый провод. К аккуму я его не подключал, а вот перемычку на разъеме кинул, да.

Drakdalf пишет:И мне, судя по всему в режим настроек тоже из за этого попасть не получилось. А как этот режим себя проявит?

Как бы особо не проявит. Когда начал высвечивать коды, у меня пару раз высветился код 44, а потом высвечивание кодов прекратилось, мотор просто работал, я светанул стробоскопом - метка как вкопанная стала - значит мозги отключили управление опережением, ведь обычно она колбасится чуть туда-сюда.

Ну да. Малость друг друга не поняли. Кинул я перемычку, снял коды, 38 исчез, после 44 обгазовался, но не каких морганий больше не последовало. По оканчании тэста выдал 60, вроде как переход на 3 тэст, но не уверен, так как ничего вобщем то и не изменилось, мотор работает ровно, хх строго 900, не на грам в сторону, подкинул строб, да, так и есть, метка замерла, но ни какой коррекции не требовалось. Потом провёл тэст 1, код 71 остался, а вторым идёт 11. Или я что то не то делаю. Ведь если есть какой то код ошибки, то как вторым может быть 11? Бесит, что может быть тупее, чем посчитать сколько раз диодик моргнул, а ведь целая наука получается! А расход замер на 11.3, 11.5. Больше, чем было без лямбды и МАРа. А с другой стороны- машинка едет очень весело, и работа мотора слух радует, и плевать вобщем то на расход, не такой и катастрофически большой!

Drakdalf пишет:после 44 обгазовался, но не каких морганий больше не последовало.

та не, газовать не после него, код 44 означает, что ты провтыкал с газованием. Когда тест 2 начинается, диод мигает 5 раз (код 50 - европейская модель), потом обороты гулять начинают, потом выдается одиночный код 10 (мигнет разок) вот после него надо сразу газнуть. Хотя опять же, у меня не получилось.

Drakdalf пишет:Потом провёл тэст 1, код 71 остался, а вторым идёт 11. Или я что то не то делаю. Ведь если есть какой то код ошибки, то как вторым может быть 11?

Да правильно все, при диагностике вначале высвечиваются ошибки (мягкие коды ошибок, которые в памяти мозга при езде сохранились), потом память очищается и идет код 11, мол все ок.

Drakdalf пишет:А расход замер на 11.3, 11.5. Больше, чем было без лямбды и МАРа. А с другой стороны- машинка едет очень весело, и работа мотора слух радует, и плевать вобщем то на расход, не такой и катастрофически большой!

Предположу, что на безлямбдовом можно было ездить на обедненной смеси (подзабитые форсы, расходомер тоже не идеален и т.д.) и мозги не знали об этом.
А на лямбдовом, лямбда мозгам орет: "че мол не доливаете, падлы, мне приход слабый идет!"
вот мозги и корректируют смесь до нормы, ну и машинка тогда веселей едет!

могу добавить, что редко но бывает: если на пути до лямбды в выхлопной системе появляется щель (дырка, плохое уплотнение..), состав газов изменяется...

Жаль, нет своего газоанализатора. Был, но сгорел на работе... не плохо бы и цо настроить, но ехать к варварам в сервис как то не тянет. Слушать "лестные" выскзывания не хочу. Пох конечно, но всёж не приятно. А так, запах с трубы вроде как и правильный... Есть ещё мысля, пока только мысля, какой нить кат впендюрить. На против работы, через улицу, большая база металистов. Иной раз( и не так уж и редко) привозят то что в хламину, восстановлению так сказать не подлежит. Вот там есть возможность перецепить катализатор по цене железа, то есть- муку. Вот и вопрос, а скорпу оно надо?

Drakdalf пишет:Есть ещё мысля, пока только мысля, какой нить кат впендюрить.

Drakdalf пишет:Вот и вопрос, а скорпу оно надо?

С какой целью? Экологию улучшить? Не улучшишь. А в динамических характеристиках только потеряешь.

Ну наверное да, соглашусь. Да и кат штука нежная, не всяк бенз переваривает и.т.д., да и тяжолый... вот я и говорю,так, мысля проскочила! Шаловливые ручонки мозгам покою не доют!

Кстати- терь надо изменения вносить в подписи авто, точно не нра теперь, а какой? Нрц или нри?

А вот опережение на онсах по мануалу- на мой взгляд полная лажа. В моих руках их было пять штук,( переделанный карбовый под волговскую поршневую не в счёт) и не один не хотел путём работать с углом опережения как в книжках предписано! Все просили зажигание чуток по раньше. И который у меня теперь трудится- поставил 18 градусов, как тут и советовали, ну как бы и ни чего, но всё равно, на слух, и по ошущениям на ходу позднит и всё тут! Выхлоп очень уж горячий, на низах подтупливал. Короче, поставил зажигание как обычно это делал, на слух, путём пробных выездов поймал момент кратковременного звона при резкой тапке- и машина поехала гораздо лучше, расход стал уменьшатся. Подцепил строб- метка ускакала вперёд мм на 5-7. Не берусь сказать почему так, либо станок изначально рубил метки не там, либо от старости ступица имеет свойство сдвинутся на демфере относительно наружки, не знаю, но факт есть факт- если чётко по меткам- это поздно.

на заводе изготовителе зажигание выставляется весьма точно - в кустарных условиях это никак не повторить да и не суть - ведь трамблеры изнашиваются - более 20 лет уже.. К тому же перед проверкой всеравно зажигание выставляется по заводской метке (насечке на корпусе трамблера) и при этом очень точно, цифровым тахометром или бортовиками типа БК-06, выставляются паспортные значения ХХ, - это очень важно. К тому же проверяется СО. Вот после этого и можна смещать заводское зажигание. Конечно и это понятие условное в ряде случаев, ибо в некоторых людей при установке зубчатого ремня иногда возникают проблемы с совмещением меток, какое после этого "заводское" - уже все по-другому..
При выставлении зажигания следует учитывать есть ли подключена октан-коррекция или нет, - и немаловажное - качество топлива - с этим последним вообще безнадежно у нас всех на постсовковом пространстве..
Системы с лямбдой или без - были с ЕГР или Pais системами. Присутствие этих систем наверно учитывалось в параметрах карт углов зажигания.. Поэтому например модулей ЕЕС было весьма большое разнообразие самых различных вариантов, - в тех что ездили по Германии в 1986-88гг были даже датчики детонации.. А у нас народ пихает модули в автомобили как карты в колоду карт, -но к устаревшему морально и физически ОНС мотору предъявляют требования не хуже современных..
Я например знал одного поляка (работника завода FSO Lanos), который в 2007 году буквально сошел с ума, стараясь откапиталить мотор ОНС до такой степени чтоб получить как можно тише его работу, - по всей Европе искал запчасти со складов для мотора, - где нужно - ремонтных размеров. Все взвешивалось и балансировалось.. Потом хвастался что наконец услышал мотор не громче нового "опелевского" мотора от ланоса..
Так что паспортные номинальные характеристики 25 летней давности это конечно хорошо, но реальность моторов по прошествии этого времени уже совсем иная..

PS - в 2012 года этот поляк сдал сиерру на металлолом - сгнила уж больно - мотор продал за 700 долларов какому то белоруссу, при том что вложил в этот мотор в разы больше..

Если на моем моторе поставить больше 18гр, то увеличиваются оброты ХХ и мозги не могут опустить их до паспортных 875, даже если полностью винтом закрыть ДЗ.
Краткой детонации при тапке в пол не смог добиться вообще, хоть в супер-ранне накрутить. ВОзможно это из-за более низкой СЖ моего мотора

А моему, вот, не понравились 18гр. А мозг именно с этого мотора, покупалось всё вместе, дмрв тоже с этим эбу работал. Откинута только экология, может потому так, но восстанавливать эту трахомудь чтобы было как надо, я не собираюсь, эт точно!

А что такое сигнал "пип"?

ПИП это сигнал от мозгов с коммуту на опережение зажигания

Как правильно выставлять базовый ХХ на ОНС с мозгами VM-115? И сколько он должен составлять?

В сервисном режиме, которій идет после теста работающего двигателя.
900 об/мин. Но это на родном движке с низкой СЖ, у тебя ведь высокая.
Я просто так выставил...
Сначала покрутил зажигания, проехался - детонация при разгоне на 3-ей. Сделал позже, пока она не пропала.
Потом заслонкой выставил 900 об и все

По УОЗу вопрос.
После подключения к мозгу всех датчиков, создалось ощущение что УОЗ стал позже. Это так и должно быть?
А УОЗ был настроен ещё при езде на мозгах VM-100, и равен ~10 градусов, при выключенном двигателе.

Заметил как - при отсутствующих лямбда-зонде, МАПе, и датчике детонации, при разгоне "газ в пол" на 4-й передаче с 40 км/ч можно было слышать легкие нотки детонации, причем после нажатия на педаль более чем на 90% от хода, детонация прекращалась (а на более низших передачах разгон становился медленнее). А после подключения всех датчиков, детонации вообще не слышно даже и близко, и при разгоне "рык" от двигателя стал не такой явный. Датчик детонации подключен, но на блок не прикручен, просто лежит на перегородке в проводке, подключал его чтобы проводку сделать и чтобы мозги не ругались на его отсутствие.

Получается, сейчас мне нужно увеличивать УОЗ пока не появится детонацию при разгоне "газ в пол" на 4-й передаче с 40 км/ч?

PS: А какой-нить клапан адсорбера или ещё чего такое должно быть установлено и подключено к мозгам VM-115? А то по схеме есть какой-то "Air Ventil", но вот что это? И из-за их отсутствия мозги будут выдавать ошибку?

PPS: Коды ещё не считывал, буду их считывать в выходные.

115 мозги и так не ругаются на отсутствие ДД.
Из-за клапана адсорбера и прочей экологии мозги будут выдавать ошибку, но это ни на что не влияет.
Делай раньше. Я делал на 18, потом резко газовал на месте - был звон. Сделал чуть позже и поехал кататься. Отсавалась детонация на хорошем разгоне на 3-й, стал, сделал еще чуть позже

Пприкручивай уже ДД, мне самому интересно, будут ли на него реагировать мозги и позднить зажигание

Надо будет УОЗ по раньше сделать. И снова регулировать на слух, по ощущениям.

А ДД прикрутить так скоро не получится, у меня блоке есть под него отливка, но отверстия и резьбы под болт нет. Так что в начале нужно как-то просверлить отверстие, желательно не сквозное, и сделать в нём резьбу. А на собранном моторе, да и в холод это делать несколько не удобно и не комфортно.
Мне тоже очень интересно как ДД будет влиять на работу двигателя и регулировку УОЗ.

Нууу, можно постучать по ДД чем-то металлическим и посмотреть, если ли реакция двигателя на это

Ради реакции можно и так, попробую как-нить.

Что делать если с лямбды идет сигнал в ~0.9В? В расходомере регулировочный винт крутить? Лямбда плохая?
А то на ХХ с ЛЗ - 0.907В
на 2000 - 0.882В
на 3000 - 0.823В
на 4000 - 0.887В
отпускаю педаль - 0В, и где-то около 1400 об/мин снова появляется ~0.9В. Измерял как стрелочными тестерами, так и цифровым. Понимаю что нужен осциллограф, но вроде и они должны хоть-какую-то картину показывать.

PS: Может быть такое поведение из-за того что ЛЗ может находится очень близко к месту схождения двух труб в одну, как-бы в "мертвой зоне" воздушного потока?

PPS: Видимо по этому у меня расход стал не меньше 15л/100км по городу, а до установки мозгов был около 13л. Но, зато она приятнее побежала, мягче и увереннее.

На ХХ я не добился, чтоб лямбда меняла значения, попробуй выкрутить винт,
а вот на оборотах это дело выставляется пружиной расходомера.
На 1 щелчок натягиваешь и снова проверяешь, и так пока коррекция не начнется

о млин, а совсем не хочется в расходомер лезть.

Да что там страшного - пометку, где была пружина сделай и щелкай себе.
Получается все же пружина с годами ослабевает...

Лан, буду пробовать. Но это уже наверное на выходных.

Пробовал переставлять пружинку на расходомере. Поймать момент когда с ЛЗ сигнал бы прыгал в районе 0,5В не удалось. Он постоянно либо ~0.9В либо ~0.1В. А после того как перещелкнул пружинку на 5-6 зубцов, то на ХХ двигатель стал неустойчиво работать и сигнал был 0.1В, с поднятием оборотов он увеличивался до 0.7В, но где-то после 3000 оборотов снова пытался уйти 0.1В.

Что это?
ЛЗ мертвый? ЛЗ не той конструкции? Его вварили в не то место?

Я сегодня катался с тем самодельным приборчиком, что лямбду показывает, да в принципе и на тестере видно. Лямбда новая БОШ от ВАЗ (код на 133 заканчивается)
На ХХ или оборотах чуть выше лямбда все время около 0,8 (возможно остывает).

А в диапазоне от 1500 и выше, сигнал бегает как положено 0,2-0,8. разгонялся до 100 (город все же) коррекция есть везде.
Когда скидываешь газ, то сигнал минимальный .
При разгоне кстати тоже коррекция идет.
Увидел заодно, что лучше ехать 40км/ч на 3-й (2000 об, коррекция есть), чем эти же 40 км/ч на 4-ой (1500 об) - коррекции почти нет, показывает 0,9В -богатая смесь, что в принципе логично

Пружина в расходомере на заводском месте.

Incredible пишет:Поймать момент когда с ЛЗ сигнал бы прыгал в районе 0,5В не удалось

Такого и не будет, он все время бегает от 0,2 до 0,8

Incredible пишет:Что это?
ЛЗ мертвый? ЛЗ не той конструкции? Его вварили в не то место?

Чтобы ответить надо знать: какая лямбда, как подключена, где мерялся сигнал с лямбды (лучше в разъеме мозга).
Где были щупы тестера и кидалась ли перемычка от 49 к 60 му контакту мозга.

atom пишет:На ХХ или оборотах чуть выше лямбда все время около 0,8 (возможно остывает).

У меня всегда так показывал, но я на месте газовал. А когда мотор глушишь, то некоторое время с лямбды ещё идет сигнал 0.9В, и где-то через 30 секунд начинает уменьшаться до 0.

atom пишет:Такого и не будет, он все время бегает от 0,2 до 0,8

Это и имел ввиду.

atom пишет:Чтобы ответить надо знать: какая лямбда, как подключена, где мерялся сигнал с лямбды (лучше в разъеме мозга).Где были щупы тестера и кидалась ли перемычка от 49 к 60 му контакту мозга.

Лямбда Bosch 0 258 006 537 (LS 6537). К штатному разъему присоединен разъем ответный от лямбды (мама), подключение проводов согласно схемам.
Сигнал измерял на контактах мозга. Перемычки нет.

Ну что еще сказать, надо проверить на ходу. Ведь на прогретом движке лямбду проверял?
Вижу еще такие варианты:
не нагревается достаточно лямбда. Попробовать подержать 2000 об секунд 10-15
Спален канал в мозгах по лямбде. Читал пару случаев вследствие экспериментов или перепутыванием проводов (возможно до тебя)

atom пишет:Ведь на прогретом движке лямбду проверял?

Конечно на прогретом.

atom пишет:не нагревается достаточно лямбда.

Но у неё же есть свой подогрев.

atom пишет:Спален канал в мозгах по лямбде.

Как это проверить?

PS: А то после последней заправки расход уже 18л/100км. И если резко разгоняться на первой с оборотам почти до отсечки, то сзади иногда замечаю как дым какой-то, цвет не разглядеть, но масло не уходит. Млин.

Ну,холода все же...
,у знакомого на ДОНСе если по городу ездить все время - 10. А если ездит 1 раз в день на 4-5км то 15-17.
Как проверить канал, не знаю другие мозги подкинуть
...подогрев проверял? работает? Есть 12в на подогреве лямбды?

atom пишет:у знакомого на ДОНСе если по городу ездить все время - 10. А если ездит 1 раз в день на 4-5км то 15-17.

Это не про меня. У меня за одну заводку минимальный пробег 25км, с прогревом в 5-10 минут.

atom пишет:подогрев проверял? работает? Есть 12в на подогреве лямбды?

А как его проверить? 12В, на нём есть.

Да по идее на оборотах движка от 2000 и выше и без электропрогрева лямбда начинает работать.
А что показывает тестер в режиме вольтметра, если кинуть один щуп на массу (на 60 контакт например) и другой на 49 вывод?
Подогрев откуда запитан? Точне откуда поступает 12В и где масса подогрева?

atom пишет:А что показывает тестер в режиме вольтметра, если кинуть один щуп на массу (на 60 контакт например) и другой на 49 вывод?

Пока не измерял. Будет возможность измерю. При включенном же зажигании это делать, правильно?

atom пишет:Подогрев откуда запитан? Точне откуда поступает 12В и где масса подогрева?

"-" на 40 провод, он же где-то в косе соединяется с 60-м. А "+" - идет от появляющегося "+" на реле питания мозгов.

Incredible пишет: При включенном же зажигании это делать, правильно?

Да.
Вообще так себя ведет лямбда, не подключенная к мозгу. Она просто показывает состав смеси.
Коды не пробовал снимать?

atom пишет:Вообще так себя ведет лямбда, не подключенная к мозгу.

А как она должна себя вести подключенная к мозгу? Может мозгу просто не хватает возможностей коррекции?

atom пишет:Коды не пробовал снимать?

Ещё руки не дошли. Хочу покататься, чтобы мозги набрали статистики и потом снять коды, т.е. на выходных.

Incredible пишет:А как она должна себя вести подключенная к мозгу? Может мозгу просто не хватает возможностей коррекции?

Вот, нашел свое старое видео на Ютубе. Если все светодиоды горят - то около 0,8В, если один - около 0,1В

Если бы мозгу не хватало коррекции (богатая смесь), затягиванием пружины расходомера можно добиться коррекции.

не горело всего 2 диода, т.е. это где-то 0.7В, а у меня всегда было больше 0.8В .
А на газование у меня лямбда так же реагирует.

Incredible пишет:А на газование у меня лямбда так же реагирует.

Ну, так чего тогда пишешь, что колебаний нет?

Газовать это - "Газ нажал - газ отпустил". Пока обороты увеличиваются напряжение ~0.9В, пока обороты падают - ~0.1В. Если обороты удерживать на одном уровне то всегда около ~0.8-0.9В .

Может ты ролик без звука смотрел? Я с 6-ой по 17 секунды обороты постоянные держал

atom пишет:Я с 6-ой по 17 секунды обороты постоянные держал

Со звуком. У меня в таком режиме, напряжение с лямбды идет постоянное - ~0,8В.

Incredible пишет:Со звуком. У меня в таком режиме, напряжение с лямбды идет постоянное - ~0,8В.

Ну вот, о том и речь.
Если бы все работало. То ты бы, например, начал поджимать пружину по 1 щелчку и газовать после каждого. И на определенном этапе началась бы коррекция.
А так, где-то косяк у тебя, мозги не видят лямбду. И она у тебя просто показывает состав смеси

Коды я думаю можно снять сразу, ошибку лямбды должен высветить сразу.

У меня вначале была другая проблема.
На 49 и 29 контакте было по 5В, мозги выкидывали ошибку лямбды 38 (бедная смесь). Пришлось кинуть перемычку на 60 контакт. Видно в родной лямбде серый провод был замкнут на массу внутри ее

atom пишет:А так, где-то косяк у тебя, мозги не видят лямбду. И она у тебя просто показывает состав смеси

Где он может быть? Если только в самих мозгах.

А после "перещелкивания" пружины расходомера, нужно двигатель заглушить и завести заново? Или мозги и без этого должны начать корректировку смеси?

Глушить не надо, смесь отслеживается в реальном времени

После того как кинул перемычку между конт.49 и массой, мозги сразу же, даже глушить двигатель не пришлось, начали делать коррекцию смеси. И даже на оборотах близких к ХХ можно ехать на правильной (необогащенной) смеси.
На ХХ лямбда всё-равно выдает 0.85-0.87 В. При разгоне "газ в пол" напряжение с лямбды держится на уровне 0.80В .
Теперь интересно какой расход получается, и нужно выставить УОЗ.

В тестовом заезде с перемычкой между конт.49 и массой, сигнал с лямбды получился "прыгающий". Теперь она правильно работает?


Качество лучше не ниже 720p, тогда стрелку аналогового вольтметра лучше видно.

И расход сразу уменьшился с 19л до 12л/100км. Это уже более адекватный расход, относительно тому как проездил заезд, хотя на мой взгляд должно быть немного по-меньше. Теперь осталось настроить УОЗ, и посмотреть как изменится динамика и расход.

Нормальная работа. У тебя на ХХ тоже нет коррекции?

ДД не проверял? С ним по идее, должно быть пободрее и расход поменьше

На ХХ пока нет коррекции, с ЛЗ на ХХ ~0.85-0.9В. Завтра буду крутить расходомер ещё раз, может чего получится.

А с ДД как? Он у меня пока на блоке не закреплен.( Надо в блоке отверстие сверлить, резьбу нарезать, и ДД крепить. А так он подключен к мозгу, и просто в проводке висит. Его крепить позже буду, как время и возможность появится.

В общем после настройки УОЗ "на слух", и подкрутки регулировочного винта расходомера корректировка смеси началась и на ХХ. Кстати, если ехать на передаче с отпущенным газом при оборотах ниже ~1200-1500 (сложно одному уловить четкую границу, глаза за всем происходящим не успевают), то с лямбды идет сигнал ~0.85В, а если при этом слегка нажать на газ, то сигнал начинает "скакать", т.е. начинается корректировка смеси.

НО. На ХХ вместе с корректировкой смеси начинают плавать и обороты ХХ, слегка, даже бывает подтраивает. И плюс, если при этом отключить КХХ, то обороты выравниваются а с лямбды идет сигнал ~0.86В. Ещё бывает сигнал уйдет в 0.1В и там долго находится и иногда "подскачет" до 0.5В. А бывает наоборот сидит в 0.8В, и иногда "падает" до 0.5В, а бывает практически равно работает с нормальной корректировкой смеси. Вообще не пойму что с ним на ХХ.
Почему так совпадает это уже наверное разговор для отдельно темы, т.к. из предположений это форсунки дурят, лямбда показывает более богатую смесь чем есть на самом деле (может в неудачное место вварили), может зазоры в клапанах не отрегулированы (но клапана вроде не стучат, а вот цокот форсунок хорошо слышен, причем похоже что одна из форсунок сильнее стучит чем другие).

УОЗ получился около 16 градусов, при не работающем двигателе.

Коды снял, но правильно ли? Видео здесь viewtopic.php?p=436930#p436930 .

На ХХ лямбда может остывать, а когда она остывает, то почти не меняет показания

Вот прям сразу как обороты уменьшаются до ХХ? Не через какое-то время?

Кстати а где правильно вваривать ЛЗ? Прям сразу за объединением труб? Или немного дальше от объединения, в месте конического сужения трубы?

У меня штаны скорповские с лямбдой, она стоит после коллектора между трубами.
Нормальную фотку у себя не нашел, вот на этой можно увидеть лямбду

У меня безлямбдовые были. Потому и вваривали.

А на лямбдовых штанах, как сделана та часть где лямбда? Они там в одну трубу соединяются?

Лямбда стоит между двумя трубами, там перемычка. Если заглянуть внутрь, то видно отверстия по бокам в обе трубы
У меня она тут:

Хотя если она у тебя работает, значит нормально вварена

Может она в каких-нить режимах работы двигателя попадает в "слепую зону" выхлопа и показывает неправильно.

Вварили её на место отмеченное красной точкой.
А изначально хотел вварить её в место отмеченное зеленой точкой.

Или оба места хороши и нет разницы?

та нету разницы, ехал же - показывало

Это да, показывал. Но на ХХ, не может же он вот так сразу же остыть, за какие-то считанные секунды?

Ну вот, вроде всё сделал, всё начало работать как надо, так теперь чего-то ХХ дурит, то немного плавает, то машина чуть не глохнуть пытается, то подвисает, то года едешь накатом на оборотах ниже 1500 идут небольшие подергивания. Что на этот раз? Куда смотреть?
Смесь на ХХ регулировать? Или в КХХ лезть, промывать, смотреть чтобы не подклинивал? Или подсос где искать?

Нуу, в работе на ходу можно косвенно проверить КХХ тестером (в идеале осциллографом но его нет). Вчера буквально в Хайнесе читал. Чем больше открыт КХХ, тем меньше непряжение на нем. Правда у меня не совпало с книгой. Там на прогретом движке 7-9В.
У меня на холодном 9-10В, на прогретом без нагрузки 11,5-11,8 (получается почти закрыт).
Когда подрубаю свет, печку, обогрев стекла, кручу ГУР на месте, видно как падает напряжение на КХХ в соответствии с нагрузкой.

atom пишет: Там на прогретом движке 7-9В.
У меня на холодном 9-10В, на прогретом без нагрузки 11,5-11,8 (получается почти закрыт).

Никогда не видел на КХХ таких напряжений. Всегда было в районе 3.5-4.1В, а когда обороты при этом плавают, то чем меньше оборотов тем ниже напряжение. А если переключать тестер в режим измерения импульсов то на ХХ он показывает около 600.

И даже при отключенном КХХ, почему-то, обороты немного плавают. В чем может быть причина?

Может смесь сильно бедная на хх? Как там ДПДЗ?

Incredible пишет:Никогда не видел на КХХ таких напряжений. Всегда было в районе 3.5-4.1В,

странно. У меня при включении на КХХ около 12В, потом колебается. Тестер нв 21 контакт и на массу

Incredible
Уважуха! И хватает же тебе терпения возится! Хотя сам такой же, времени просто не хватает. На моём происходит всё один в один как и у тебя. И коды практически те же выдаёт, давно правда не смотрел, но по моему то же и было. Та же фигня была с холостым когда питался добится коррекции накручивая пружину лопаты тудым сюдым, в итоге вернул всё на место, на хх коррекции нет, ЛЗ кажет 0.8, чуть газанул и начинает прыгать, за то обороты как вкопаны- 900. Правда, в последнее время при сбросе газа стали проваливаются до 500, но это секунда, тут же поднимаются обратно на 900. Думаю, надо КХХ разобрать и помыть, должно помочь. Расход на данный момент 11.8 в смешанном, 40% город, остальное трасса, минимальный пробег в день- 150 км. И наверное всёж далековато у нас ЛЗ врезаны, atom хорошую фотку выложил, только поздно! Понятное дело, на родном месте ЛЗ себя гораздо лучше себя будет чувствовать, возможно и на хх будет работать как и должно. Ведь инженеры не дураки, технологически ведь проще и дешевле было бы впендюрить ЛЗ туда же где и у нас, а ведь нет! Когда лепил я, я и пошёл по пути наименьшего сопротивления, да и родные штанишки под ЛЗ в глаза не видел, но подозрения были-не далеко ли будет? Ещё и тебе насоветовал... Надо подумать, как сделать перемычку так чтобы штанишки эти свою геометрию не потеряли. Тоже есть ДД, правде проводку я так и не протянул до ,,мозга,, по той же причине- нет дырки на блоке, а эт надо серёзно заниматся, геморойно однако, а на не снятом моторе наверное и не реально. Может как нить. Но штука весьма полезная, и ,,мозг,, 115ий его вроде как признаёт.

Походу и нет коррекции на ХХ на наших мозгах. Вернее ее можно добиться, обеднив смесь....
но двигло работает отвратительно при этом - подергивается, пропуски...во всяком случае у меня.

Датчик детонации и я хочу попробовать замутить. Только с ОНСа не нашел .Возьму бошевский для ВАЗ, он такой же на вид и по принципу.

А к блоку прифигачить его надумал ТУТ, на готовенькое отверстие..и похрен, что с другой стороны

atom пишет:Может смесь сильно бедная на хх?

Может. Я же винт на расходомере крутил, может и выкрутил его сильно. Хотя лямбда при этом показывает ~0.8В.

atom пишет:Как там ДПДЗ?

В смысле как? Работает, показывает.

Да кстати, и самое начало хода движения педали газа, по чувствительности и "отдаче" от двигателя, стало очень тупым и заторможенным. Но машина при этом бежит очень здорово и легко.

Drakdalf пишет:при сбросе газа стали проваливаются до 500, но это секунда, тут же поднимаются обратно на 900.

Такое тоже бывает. Хотя с отключенным КХХ обороты 750-800.

Drakdalf пишет:И наверное всёж далековато у нас ЛЗ врезаны

Разве? В чем минус? В скорости "обратной связи"?

atom пишет:Походу и нет коррекции на ХХ на наших мозгах.

Может действительно лямбда остывает? Ведь она далеко от коллектора, и до неё, или после, нет катализатора которые дополнительно прогревает выхлоп.
И на ХХ нужно настраивать смесь ориентируясь не на показания ЛЗ, а на показания газоанализатора или на ровность работы двигателя.

atom пишет:Только с ОНСа не нашел .Возьму бошевский для ВАЗ, он такой же на вид и по принципу.

А разница между ними? Такая же как и между лямбда-зондами, одного типа но для разных машин?

atom пишет:А к блоку прифигачить его надумал ТУТ

А как же то что он будет показывать не верную фазность сигнала, относительно штатного места? О которой как-то писалось ранее на форуме.

atom пишет:двигло работает отвратительно при этом - подергивается, пропуски...во всяком случае у меня.

Да и у меня тоже самое, отвратительно...
Ну вот блин, терь опять надо копать форум ... где то на мой вопрос по поводу подключения ДД мне отвечали уже... а дырка то как найдена, я чёт и запамятовал что у блока есть и правый бок , зациклило на родное место. А какая нахер разница?

Incredible пишет:А как же то что он будет показывать не верную фазность сигнала, относительно штатного места?

А какая там фазность? На удар ведь реагирует, и не пофиг ли ему с какого боку он этот удар получит?

Incredible пишет: В чем минус? В скорости "обратной связи"?

Остывает я думаю, или вообще еле еле до рабочей температуры дотягивает, особенно зимой...

Да вот и я думаю, без разницы с какой стороны, главное чтоб возле стенки цилиндра.

Смотрел по фоткам блоки разных машин. Есть и с разных сторон, и возле 1-го цилиндра, и возле 4-го.

Конечно можно засверлиться и нарезать резьбу под шпильку где надо. но на машине совсем непросто.
Пока временно (читай постоянно ) прикручу его тут, тогла уж пробовать и если толк будет, то и со временем переместить его (или нет)

Drakdalf пишет:Остывает я думаю, или вообще еле еле до рабочей температуры дотягивает, особенно зимой...

та хз...можно попробовать обмотать трубу асбестом (или чем таб трубы обматывают) в этом районе, чтоб не так остывала.

А вообще на ВАЗах евро 2 она тоже не близко стоит. вот на ниве например:


Понятно, что на современных машинах лямбда вообще во впускной коллектор вкручена...но там подогревом рулят мозги, периодически отрубая его, когда надо. У нас же он тупо всегда включен

atom пишет:А к блоку прифигачить его надумал ТУТ, на готовенькое отверстие..и похрен, что с другой стороны

Не расплавится ли датчик под выпускным коллектором? Тем ведь очень горячо, особенно если нет постоянного обдува от вентилятора.

Та думал над этим. Пока холодно в принципе похрену. Проверить ,есть ли в нем смысл - хватит.
А потом может какой экран с жести выгну. а от блока не нагреется сильно, он тосолом охлаждается

Меня лишь эта мысль, что он может расплавиться, остановила от установки ДД на место под выпускным коллектором.

Сегодня измерял СО.
На оборотах оно держится на уровне 0.45%, СН - 45ppm.
На ХХ изначально было ~4.95%, после вращения винта расходомера уменьшил до ~2.05%. Меньше СО уже не делалось, точнее, после вращения винта оно опускалось до 1,5%, но через несколько секунд снова поднималось до 2%. Вот и оставил на границе, где оно ещё не ползет наверх, но и вниз уже не уходит.
После регулировки машинка поехала легче и стала лучше отзываться на педаль газа.

Но появился более сильный провал при сбросе газа перед выходом на ХХ.
Как от него избавиться?

Incredible пишет:На ХХ изначально было ~4.95%, после вращения винта расходомера уменьшил до ~2.05%. Меньше СО уже не делалось,

Так если винта не хватало, может надо было пружинку подтянуть на 1-2 щелчка?
Кстати, какие показания расходомера получились на хх при СО 2%

СО хоть с отключенной лямбдой мерял? Иначе смысла особо нет

Incredible пишет:Но появился более сильный провал при сбросе газа перед выходом на ХХ.

предположу, что надо приоткрыть ДЗ, ведь ты обеднил смесь.

Интересный прикол заметил на своей машине. Вот она работает на ХХ - 900об. Включаю фары, печку, кручу ГУР, потом врубается электровентилятор радиатора - держит 900 как вкопанный.

Начинаю чуть выкручивать винт СО (обедняю смесь). (фары при этом включены) Буквально 1 оборот.
И все, движок начинает реагировать на нагрузку, при кручении ГУР обороты падают, начинают плавать, когда срабатывает карлсон, тоже падают. Выключаю все и фары - ХХ становится 1100.
Все никак не мог понять, что за фигня, как будто КХХ не работает или его не хватает.

А потом случайно заглушил машину и потом снова завел....

И опять ХХ как вкопанный на 900, на нагрузку не реагирует.

Получается, что мозг после каждого старта движка запоминает параметры датчиков или хз что там еще.

Еще косвенно это заметно, когда у меня на холодную не тухла зарядка без подгазовки. Завел холодную - обороты 1100, лампа зарядки горит. Газнул, чтоб потухла - обороты упали конкретно, чуть не глохнет и плавают, потом после нескольких качелей мозг все же выравнивает обороты.

А вот когда сделал зарядку (припаял еще лампочку параллельно той что в приборке). Все, заводишь, сразу лампочка тухнет и обороты те же 1100

atom пишет:СО хоть с отключенной лямбдой мерял? Иначе смысла особо нет

С подключенной. А я чего-то и не допер её отключить.
Почему нет смысла? Хоть в реальности видно что идет коррекция и всё правильно работает.
Когда для эксперимента залью 95-го бензина (езжу на 92-м) и подстрою под него УОЗ, ещё раз заеду СО замерить, там уже и с подключенным и с отключенным ЛЗ попробую.

atom пишет:Так если винта не хватало, может надо было пружинку подтянуть на 1-2 щелчка?

У винта ещё был запас на выкручивание, это похоже мозги сами обогощали смесь, или из-за появляющихся "пропусков" на показания влиял не сгоревший бензин.

atom пишет:Кстати, какие показания расходомера получились на хх при СО 2%

Не измерял. Надо будет как-нить вечерком посмотреть их показания. Ведь теперь то СО никуда не денется, так и должно остаться на ХХ 2%. Так?

А я уже переделал проводку под свою машину (у меня есть еще одна инжекторная сиерровская проводка). Вплел в нее экранированный провод для ДД.
ДД куплен ВАЗовский Российский, проверял тестером в магазине - постукиваешь по нему - показывает вольтаж.
Теперь найти время перекинуть проводку...

Incredible пишет:С подключенной. А я чего-то и не допер её отключить.
Почему нет смысла? Хоть в реальности видно что идет коррекция и всё правильно работает.

А потому, что на холодном и теплом движке лямбда не работает (точнее мозги ее игнорируют до определенной температуры двигла).
И если расходомер богатит, будешь ездить на богатой смеси, пока машина не прогреется.

Будешь на СО, лямбду отключи, дай движку 2000-3000 об и смотри СО.
Если надо, подгоняешь пружиной до 1%. А на ХХ до 1,5-2% болтом СО.

Насчет СО.
На предыдущих мозгах, у меня именно такие показатели и были, на ХХ даже лучше. И пружину не приходилось подкручивать.
Но как буду на СО посмотрю на показатели без лямбды.

На прошлых выходных разобрал и помыл КХХ на своём. Не сказать чтобы уж очень грязным был, однако чистка помогла, просадка оборотов пропала. Но случилась другая вещь, кончились прогревочные. До чистки при запуске холодного мотора обороты становились на 1100-1150, и медленно, по мере прогрева опускались до 900, теперь же при запуске скачок до тех же 1100, и секунд через пять как бы рывком валятся на 900. Не нравится мне это. Ну и решил за одно посмотреть как там ЛЗ себя ведёт, подключился, поехал. На хх коррекции нет, 0.8в, работать начинает только выше 1000 оборотов, но стабильно, и на разгоне, и на постоянных оборотах, и при торможении двигателем. Понаблюдал что происходит с ЛЗ после выключения зажигания. В первые несколько секунд напряжение подростает до 9.5в, потом не спеша, как будто кондёр разряжается, падает до нуля. Занимает эта процедура около минуты наверное, не замерял. Вот и интересно-это мозг из своих закрамов напругу скидывает, ведь ЛЗ же не может наверное никакое электричество накопить?

Drakdalf пишет:и при торможении двигателем.

у меня при торможении двигателем она показывает 0 до определенного падания оборотов.
а при разгоне да, тоже корректирует, хотя я думал, что из-за богатой смеси должно зашкаливать 0,8

По КХХ померяй напругу, какую он выдает на ХХ на прогретом движке. Щуп на массу и 21 контакт. По мануала должно 9-11В, у меня правда чуть больше. Тут такая зависимость - чем больше КХХ открывается, тем меньше напряжение. К примеру, сильно закрыта ДЗ, мозги вынуждены сильно открыть КХХ, напруга на нем будет меньше.

Когда нагружаешь двигло электро потребителями, тоже напруга падает (КХХ больше открывается)

atom пишет:а при разгоне да, тоже корректирует, хотя я думал, что из-за богатой смеси должно зашкаливать 0,8

При разгоне, до определенной степени нажатия на газ смесь корректируется, а потом лямбда показывает стабильное значение 0.8В или 0.85В в течение вего разгона пока нажата педаль газа.

atom пишет:По мануала должно 9-11В, у меня правда чуть больше. Тут такая зависимость - чем больше КХХ открывается, тем меньше напряжение.

А не наоборот зависимость? Ведь при подаче на КХХ 12В он должен открыться, а не закрыться.


После регулировки у себя смеси, на следующий день у меня странное творилось, утром обороты ХХ были постоянно несколько выше 900, или и вовсе могли завсинуть на уровне 1100-1200. Днем вроде бы всё стало как положено. А вечером снова появился провал, да и плюс на ХХ они стали прыгать, резко плавать, и могли так прыгать очень долго, пока чуть-чуть не нажмешь на газ и не остановишь их. А если не прыгают то на ХХ немного плавают +-70-100об. Вот с чего бы это?
И кстати, ДЗ лучше полностью закрыть, но вывести из положения где она подклинивает, чтобы холостым ходом полностью управлял КХХ? Или наоборот заслонкой привести обороты до ~800-850, и делать это с отключенным КХХ?
Или регулировать ХХ в "сервисном режиме", и винтом ДЗ обороты нужно привести к уровню 875об/мин?

Три мотора, одинаковы, системы управления одинаковы, а ведут себя по разному... каждый индивидуального подхода требует, нет универсального рецепта- мол, сделай так то так, и будет счастье, вот хрен там!

Drakdalf пишет:а ведут себя по разному... каждый индивидуального подхода требует, нет универсального рецепта

Проблема в том, что никто не знает этого точного рецепта. И настройки от сюда разные, и ведут себя они по этому по разному. Плюс разно состояние моторов, та же регулировка зазоров у клапанов может влиять на работу мотора.

Достать бы где-нить сервисные книги, чтобы были на сервисах когда Скорпов обслуживали официалы, там то наверняка все рецепты расписаны. И тогда очень много вопросов по настройке и обслуживанию отпадет сразу.

Incredible пишет:А не наоборот зависимость? Ведь при подаче на КХХ 12В он должен открыться, а не закрыться.

Напряжение это косвенно. Ведь шток КХХ как бы "дрожит" из-за того что мозги подают напряжение на него импульсами. Чем чаще импульсы, тем больше открывается КХХ а напряжение падает
Вот такая обратная зависимость получается.
Это я вычитал тут:
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_43.htm
Вообще там расписана проверка всех датчиков

Incredible пишет: кстати, ДЗ лучше полностью закрыть, но вывести из положения где она подклинивает,

В сервисном режиме мозги отключают КХХ, но он продувается в закрытом состоянии.
Вот в это режиме и ставишь 900об заслонкой

atom пишет:В сервисном режиме мозги отключают КХХ, но он продувается в закрытом состоянии.

В прошлый раз в этом режиме у меня были обороты ~1100. А если при просто вручную отключить КХХ, без сервисного режима, то они падали до ~800.
Точно он просто отключается? Или он выставляется в определенное (калибровочное) положение?

atom пишет:Ведь шток КХХ как бы "дрожит" из-за того что мозги подают напряжение на него импульсами. Чем чаще импульсы, тем больше открывается КХХ а напряжение падает

Если у меня мультиметр показывает 3.3В, то это означает что КХХ почти полностью открыт?

Incredible пишет:В прошлый раз в этом режиме у меня были обороты ~1100. А если при просто вручную отключить КХХ, без сервисного режима, то они падали до ~800.

В этом режиме мозги еще и управление опережением вроде как отключают. Вообще можно проверить насчет КХХ - идет ли на него напряжение в сервисном режиме

Incredible пишет:Если у меня мультиметр показывает 3.3В, то это означает что КХХ почти полностью открыт?

Как-то мало, даже не знаю. Полную разборку КХХ не делал? Может юстировка нарушена?
А на КХХ при включении зажигания 12В подается?

КХХ никогда не разбирался, только чистился без разбора. На другом КХХ напряжению теже. Измеряю на контактах разъёмах КХХ.
Насчет подачи напряжения при включении зажигания не знаю, не проверял. Но в домашних условиях очень хорошо чувствуется как он срабатывает при подаче 12В.

А должна ли вообще ДЗ участвовать в работе на холостом ходу, если есть отдельный КХХ? Ведь даже на карбюраторе на холостом ходу ДЗ закрыта, и отдельным винтом выставляется подача воздуха и смеси в обход ДЗ.

есть такой старый как мир солекс 4а1 он очень сложный в конструкции и даже в нем заслонки приоткрыты как и в любом другом карбе...следующий шаг МФИ сиерры так же ДЗ приоткрыта, так же и на любом ЕФИ часть воздуха идет через дроссель а часть через КХХ...к примеру я открывал ДЗ а мозг все равно сбивал обороты до хх, но при этом возникали всякие провалы и нестабильный переход от рабочих оборотов в хх, отсюда делаем вывод что при правильном приоткрытии ДЗ мотор работает правильно!

полностю закрытую дз встречал только на Озоне и паре других карбов с задроссельным распылением (АСХХ).

Incredible пишет:Измеряю на контактах разъёмах КХХ.

А ну тогда понятно. На одном контакте 12В, на другом около 9, вот и получаешь 3В.
а я писал про измерение между массой и управлением кхх (21 контакт мозга)

на Волговском карбе 151-м обе заслонки полностью закрыты, и обороты ХХ регулируются отдельным винтом.

А напряжение на 21 контакте и массе как-нить измерю.

Снимал сегодня коды, и пытался с помощью винта ДЗ настроить ХХ в режиме "сервиса". Получалось настроить либо 740-800 либо 960-1000 оборотов, остановился на более высоких оборотах.
В режиме сервиса на КХХ подается 10.55В, и уменьшались только когда обороты уменьшались меньше 960, причем уменьшались они скачком, 960 потом резко 760, тогда на КХХ приходило около 9.6В. Почему так - не выяснил, холодно очень на улице, замерз. Из-за этого же и УОЗ не замерил.
Завтра увидим как машина заведется и будет себя вести в дороге.
Напряжение измерял между 21 контактом мозга и массой.


И записал какие показания с КХХ идут при работе двигателя. Скачек напряжения на КХХ это включение фар.

На видео светодиод подключен к контактам КХХ. Светится он достаточно тускло.

PS: Напряжение на АКБ - 13.6В. Если суммировать напряжение на контактах КХХ и на 21конт.+масса - получалось ~13.4В.

Тоже сегодня мерз возле машины.
Менял проводку инжектора+насос ГУРа.
Провозился пол-дня. Когда дело дошло до заводки, при включении зажигания не услышал насос.
Проверил, оказалось от 22 контакта мозга не идет управляющий сигнал на реле насоса.
При проверке тестером после включения зажигания на нем появлялось на сек 1В, а потом около 0,35В (а должно быть 12В).
Какой-то странный глюк ,я уже подумал, что проводка замененная с проблемами...
Было уже темно, надо ехать с гаража домой, поэтому кинул перемычку на реле, принудительно насос заработал, завел машину, оставил работать на ХХ. пока убирал инструменты...
Потом ради интереса решил попробовать в 10-й раз - заглушил машину. Воткнул релюху бензонасоса, вкл зажигание - опа, 1сек жужнул, все как надо.
Завел машину - работает, несколько раз - все нормально, домой приехал - нормально.
Вот НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ЭТО! Почему само прошло? Что это было? И когда оно перестанет работать?

Ладно когда мозг в аварийном режиме, насос все время включен. Но чтоб вообще молчал?
Напряжения - массы проверил, на 37,57 при вкл зажигания 12В приходит (правда маловато как-то 11,84, а при заведенном - 14,3). На 1 пин постоянный плюс есть. Между массой и кузовом в одном месте заземления около 1 Ома. А вот в других точках 10-15 Ом. это может влиять?
Хочу кинуть еще один провод от минуса акб на кузов

Вобщем у меня мыслей нет - в каких случаях мозги могут не давать управляющий импульс на реле бензонасоса? Что проверить?

Может Лев подскажет ,он схемотехнику мозгов изучал...

у меня вдома лежит один модуль ОНсшный лямбдовый у которого тоже "насос не включается" но сам модуль "работает". Понятное дело что мне со схемой было просто отслеживать с заднего конца проблему по отдельным узлам, но в итоге я приперся к тому что микроконтроллер не подает комманду на включение насоса. Понятно что вдома на столе я не могу обмануть такой ЕЕС подручными замещениями некоторых датчиков резисторами (базовый вариант работал как игрушка, он простой как дуб дерево и это понятно..), но ошибки по лямбде и еще один код которого нет в списке кодов продвинутого еес - не помню какой, полгода прошло - убрать не удастся никак.. Помню был случай тоже полгода тому назад, где у человека тоже был такой модуль - и он принудительно включал насос - у него самодиагностика показывала 11.. Так что либо это сбой, либо в прошивке есть что то на эту тему..

Что интересно. До этого работал четко, а вот заменил проводку - и такое. Мозги те же остались.

Вообще интересно, как такое получается: мозги ж подают на 22 контакт "минус" а на втором контакте управления - 12В.
Так вот, когда не работал насос на 22 контакте было около 0,3В.
И я немогу догнать почему реле не срабатывало, ведь на одном контакте 12В, на другом 0,3В.

drapieznik пишет:Понятно что вдома на столе я не могу обмануть такой ЕЕС подручными замещениями некоторых датчиков резисторами

Так даже без датчиков я думаю должен включиться хотя бы режим "limp home", когда насос все время бы работал?

Incredible пишет:Снимал сегодня коды, и пытался с помощью винта ДЗ настроить ХХ в режиме "сервиса". Получалось настроить либо 740-800 либо 960-1000 оборотов, остановился на более высоких оборотах.

А сколько настраивал ХХ? По видео многовато, ХАйнес пошет вот что по этому поводу:
Через 2 минуты (для моделей с катализатором) или через 10 минут (для европейских вариантов без катализатора) появится код 70. Он означает, что режим настроек закончен и БЭУ снова берет на себя управление опережением зажигания и холостым ходом. Если настройки к этому времени не были завершены, снова вернитесь в режим 3, дождитесь кода 60 и продолжите настройки.

А что у тебя за код 14? 14 это датчик температуры воздуха или его цель - проверял?

atom пишет:А сколько настраивал ХХ?

Получилось около 10 минут настраивал. И выставил на ~960 оборотов.

atom пишет:14 это датчик температуры воздуха или его цель - проверял?

Не проверял, на память не помнил что за код, да и замерз.

Как немного потеплеет так ещё раз коды сниму, и попробую по настраивать.

Но за утро в движении было следующее:
Ехала машина хорошо, мягче и приятнее чем до настройки, обороты ХХ были как и положено, после сброса газа поддерживались на уровне ~1100, и потом плавно спукались до ~900, провалов не было, при движении на нейтрали не смог увидеть момента когда обороты понизились бы ниже ~1100. В общем работало всё как нужно!
Но через ~10км обороты перестали задерживаться на ~1100 и почти сразу падали до 900-1000, потом и вовсе начали опускаться до 800 с последующим поднятием. Плавания оборотов не замечено.
Что произошло не знаю, как вариант винт регулировочный немного "ушел", надо будет посмотреть.

atom

Так даже без датчиков я думаю должен включиться хотя бы режим "limp home

вы меня не поняли - я имел в виду ошибки по системе, а не то что должно быть с насосом. Я описал, что в том модуле микроконтроллер не дает комманду на его включение и упомянул случай с машиной у кого то, где при 11 коде, канал управления насосом - не работал. Понятно что я тогда сделал кое какие рекомендации автору вопроса как проверить и что в модуле, но он пошел простым путем - купил другой модуль.
У меня нет другого ЕЕС модуля ОНС лямбдового для тестинга - мог бы купить за 100 гривен но сейчас каждая гривня на счету..

drapieznik
понятно. Ну пока работает а там видно будет. И у меня в подозрении масса на кузов - уже по темному померял от клеммы "-" к точке крепления провода на кузов и получил 10 Ом, надо разобраться... только позже, а то нас заметает уже сутки ,выхожу только снег с машины смахнуть.

Еще вопрос нарисовался. Я ранее кинул перемычку с 49 контакта лямбды на 60 контакт мозга. Но покопался в сети и увидел рекомендацию садить сигнальную массу отдельным проводом на кузов или "-" АКБ. Так мол меньше помех, чем от общей массы мозга 60.
Есть ли в этом смысл?

Есть - можна покопать в нете целые монографии по сабжу..

atom пишет:Я ранее кинул перемычку с 49 контакта лямбды на 60 контакт мозга. Но покопался в сети и увидел рекомендацию садить сигнальную массу отдельным проводом на кузов или "-" АКБ.

Так ведь 60 и 40 конт., идет напрямую на "-" АКБ. Зачем ещё больше дублировать?

Incredible пишет:Так ведь 60 и 40 конт., идет напрямую на "-" АКБ. Зачем ещё больше дублировать?

Ага еще спроси, почему от мозга выходит не один массовый провод, а несколько...
Значит не все так просто... на родной фордовской лямбде сигнальная масса звонится на корпус, а на ВАЗовской нет - вот и надо кидать перемычку.
Я кинул на контакт 60 мозга, а вот теперь засомневался - зря что-ли инженеры форда придумали отдельные провода для масс?
Буду все же переделывать массовый провод лямбды...
Вот тут очень доходчиво написано, зачем несколько отдельных масс:
http://chiptuner.ru/content/pub_05/

Сегодня чуть катался, правда гололед и -15 мороза. Прогревочные около 1тыс.
По приборчику лямбды опять убедился, что коррекция у меня начинается от 1600 об/мин (на всех передачах). Для пробы подтянул пружину расходомера на 2 щелчка - и о чудо - коррекция во всем диапазоне оборотов, начиная с хх. Даже когда сбрасываешь на ХХ, то первые 2-3 сек идет коррекция, потом останавливается около 0,7В.
Правда ХХ не идеал, небольшие пропуски и потряхивания, винт СО ж не крутил. Возможно надо чуть приоткрыть ДЗ, но то уже потом, холодно...\

заодно хотел поставить ДД, все уже готово, но когда вкручивал шпильку в блок- скрутил ее, блин! Хотя тянул на особо сильно, теперь кусок 0,5см торчит, и в неудобном месте, буду думать как его выкрутить

atom пишет:По приборчику лямбды опять убедился, что коррекция у меня начинается от 1600 об/мин (на всех передачах).

А я вот чего подумал, а не может ли это быть из-за не подключенного ДД? Так мозги уменьшают вероятность возникновения детонации на низких оборотах. Ведь при появлении детонации первым делом обогащают смесь, а уже потом уменьшают УОЗ.

И такой ещё вопрос.
Когда на ХХ резко нажимаешь на педаль газа до упора, то:
а) обороты должны незамедлительно подниматься
или
б) должны как-бы замирать на какое-то время и потом уже подниматься
?
У меня сейчас по варианту б), это правильно?

А то сейчас в режиме "сервиса" настроил ХХ на ~870, а когда отключил светодиод и завел машину, заметил такое реагирование на педаль газа.
Раньше не мог настроить такие обороты, т.к. ДПДЗ при 960об/мин выдавал напряжение 0.5В, а когда винт выкручивал, то оно ещё уменьшалось, а сейчас немного подвинул ДПДЗ, в тех рамках что позволяют посадочные отверстия, и вместо 0.5В он начал выдавать 0.55В, чего и хватило чтобы потом настроить правильный ХХ.

Incredible пишет:А я вот чего подумал, а не может ли это быть из-за не подключенного ДД?

Вряд ли,т.к ДД штатно шли на очень небольшом кол-ве ОНСов, значит мозги не требую ДД обязательно.
Да и я написал, что подтягиванием пружины добился коррекции во всем диапазоне, скорее всего все же пружины устают на расходомере с годами

а может и не так. Мозги которым требуется ДД переливают на ХХ если он отключен. Чего нет на мозгах которым ДД не нужен.
Плюс, если бы всё было так как описываете, то ХХ при корректировке смеси, должен быть ровный и без пропусков, но этого нет. Видимо на это есть свои причины.

После заправленных 100л 95-го бензина, раньше был 92-й, машинка начинает ехать веселее и расход вроде как начинает уменьшаться. Тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить. Но ХХ всё-равно иногда дурит, это уже больше похоже из-за самого КХХ.

Из-за чего могут появляться пропуски в зажигании на ХХ?
Достаточно сильные пропуски что машину от них подколбашивает.
Причем появляются только если обороты близки к ~860-880, как только обороты становятся выше то пропуски исчезают, резкая граница. На 1000 об/мин пропуски напрочь отсутствуют двигатель работает очень ровно и мягко. Выше тоже всё отлично.
Из-за этого ХХ частенько проваливается и мозги его начинают завышать (1000-1100), или он начинает плавать.
Проблема не постоянная, иногда могут не появляться.

ВВ провода - новые, ~1 месяц.
Свечи - новые, ~500км отходили, Бош. Старые были слегка песочного цвета.
Трамблер - новый восстановленный, около полугода назад ставил.
Форсунки - летом проверял льют хорошо.
Давление топлива - в норме, стабильно без мелких скачков. Но резко уменьшается в "0" после выключения зажигания. Расход топлива - хороший, если пилить по трассе 140-170, в среднем не ниже 155, то получается ~11,5л/100км. Редуктор 3.62.
Ошибка у мозга - один код только на ЕГР или какой-то воздушный клапан для экологии.
КХХ - промывал. Когда стоял другой КХХ бывало что обороты плавали или зависали, пропуски бывали но меньше, и он стоял ещё до того как морозы настали.
CO - выставили на уровне 2%, меньше не делалось.
Компрессия - 12-12-11,5-11,5 , замеряли до Нового года.

И попутно, заметил что обороты ХХ могут уменьшаться от интенсивности торможения, чем сильнее тормозишь тем больше могут уменьшиться. Поднимаются только после остановки. Это из-за чего может быть?

PS: Пропуски на ХХ могут быть из-за того что летом клапана плохо притерли и они со временем стали сильнее пропускать воздух?

А зазор в клапанах нормальный? МОжет при нагреве зажимаются?

выставлял нормальные, даже на ~0.02мм больше.
И кстати появляется только после прогрева на рабочий диапазон температур.

А на безлямбдовом такая катавасия была? А то у меня тоже что-то похожее...Правда позавчера клапана отрегулировал, были зажаты почти все. Еще не пробовал

раньше такого не было, точнее бывало он подтраивал, но слегка и без такой резкой границы.
Такое ощущение что смесь получается очень бедная, вот пропуски и идут. Плюс на ХХ двигатель понижает обороты даже при включении насоса гидроблока. Хотя лямбда показывает что смесь богатая.

Incredible пишет:Плюс на ХХ двигатель понижает обороты даже при включении насоса гидроблока.

Да не должно такого быть. Если не хватает пропускной способности КХХ, может сильно заслонка закрыта? Или сильно забеднил смесь на хх? Какое кстати опережение?

заслонка закрыта так что в сервисном режиме обороты ~870.
На ХХ выставил СО 2%, меньше не получалось, а если и уменьшать то двигатель совсем не хорошо начинает работать.
УОЗ 16-18 градусов, сложно сказать т.к. эти значения получаются за пределами рисок.

Отключения ДД и лямбды не оказало влияния на пропуски на ХХ.
Но после отключения лямбды машина поехала по другому - в самом конце хода педали газа, у машины как включается какой-то тумблер и она начинает очень резво набирать скорость, по ощущениям резвее чем с подключенной лямбдой, а в остальном диапазоне хода педали вроде всё осталось так же, ну может слегка тупее разгоняется (возможно это так кажется из резкой ступеньки в разнице разгона в конце хода педали газа). Расход завтра попробую замерить.

Я кстати заметил, что и при разгоне лямбда корректирует смесь (понятно не при резкой тапке в пол, а обычном). И в горку ехать тоже коррекция есть

Ага, тоже заметил такое.

Сегодня езжу с отключенными ДД и Лямбдой, и заметил, если на >100км/ч на 5 передаче пытаться разгоняться, то в процессе нажатия на педаль газа вначале машина очень медленно начинает разгоняться потом перестает и начинает подергиваться, как будто ей чего-то не хватает, а после, когда педаль уже почти полностью нажата, её как "пробивает" и резко начинается хороший бодрый разгон.
Что это с ней?

Попробуй ДПДЗ отрубить и проехаться

дополнительно отключить, вместе с отключенным ДД и Лямбде?

Ага

с отключенным ДПДЗ машина стала тупее и совсем не охотно набирает высокие обороты. На 2 передаче максимум 4000, если поиграться с педалью газа то можно выжать 4500. На более высоких передачах ситуация ещё хуже. На месте если газовать, хоть до отсечки, давление топлива ведет себя исправно.

Всем привет, я сразу извиняюсь,что влез... У меня форд скорпио oнс 2.0, отказали мозги,следствие пропала искра на центральном проводе, сгорел какой-то резистор или транзистор(фото прилагается). Подскажите пожалуйста что это за деталь? Мне очень срочно надо. Заранее спасибо

поиском из принципа не пользуетесь? - -Вот профильная тема - viewtopic.php?f=47&t=26031

Спасибо огромное! Буду посмотреть.

Насчет пропусков на ХХ.
После отключения расходомера двигатель на ХХ стал работать ровнее и мягче, пропуски отсутствовали. Провал оборотов после сброса газа иногда присутствовал. Реагирование на нажатие на педаль газа стало неравномерным, плюс появился маленький провал, под нагрузкой, в самом начале плавного хода педали газа.
Но когда двигатель стал холодный он стал хуже заводиться, точнее он заводится, 1-2 секунды работает и глохнет, или сразу глохнет. После подключения расходомера всё стало так же как и было до его отключения.

Incredible пишет:После отключения расходомера двигатель на ХХ стал работать ровнее и мягче,

А ты клеммы не снимал? Я как-то тоже забыл расходомер подключить - ехало нормально, и хх был. А попробовал босле сброса клеммы расходомер отключить - хуже было.
Видно мозги набирают статистику по расходомеру, поэтому его отключение через время не так критично

Incredible пишет:Но когда двигатель стал холодный он стал хуже заводиться, точнее он заводится, 1-2 секунды работает и глохнет, или сразу глохнет.

Ну это понятно, в расходомере датчик температуры воздуха.

У меня на ХХ просто потряхивает чуть движок, хотя если пойти к выхлопной, то пропусков не слышно.
Так и не нашел причину потряхивания, решил пока забить на это.
Был у автоэлектрика, брал и подключал осциллограф.
Сигнал с датчика Холла имел такую форму:

Электрик сказал, что это неправильно, должен быть прямоугольный. Я подключил запасной трамблер из запасов - точно такой же сигнал...

Померял время впрыска на ХХ - 2,1мс
Частота клапана на ХХ - 200Гц. При включении нагрузки (свет, печка и тд) увеличивается до 220Гц

Правда забыл померять ВВ часть - искру с катушки

atom пишет:А ты клеммы не снимал?

Нет.
Но под нагрузкой, если держа тормоз играться сцеплением на передаче, то обороты устанавливаются ~900 и стабильно держатся, пропуски напрочь отсутствуют.

Сегодня вварил лямбду в то место в какое и хотел, отмечено зеленым.


Пока, за вечер катаний, по ощущениям, машина поехала лучше, более уверенно и тяговито, и на ХХ практически нет пропусков, хотя иногда обороты проваливаются или плавают.
Посмотрим понаблюдаем что будет дальше.

Два дня катаний, и улучшения в работе двигателя так и остались. Плюс перешел на 92-й бензин, и на удивление, двигатель ещё более ровно заработал.

Касательно выставления УОЗ на VM-115, получается что в режиме "настройки" выставляется 18 градусов, а если мотор заглушен, то форсунки и свечи срабатывают при повороте коленвала на угол 12 градусов. Так что думаю УОЗ можно выставлять и на заглушенном моторе, а в режиме "настройки" выравнивать лишь базовый ХХ, у себя его выставлял 1050об/мин.

PS: Может быть при заглушенном моторе такой же УОЗ должен быть и на других инжекторных ОНС?

Я в итоге забил на это вылавливание градусов. Просто накрутил, пока стало сильно детонировать при разгоне. И запозднил, пока перестало, кроме тапки в пол на 4-й. Нормально ездило. Щас правда на газу, надо все же чуть раньше крутнуть

Не, я заморочился сделать как написано, плюс после замены расходомера на какой-то для проверки своего, у меня расход уменьшился на ~10%. Так что пока не планирую останавливаться, в вопросах настройки.)

Incredible пишет:Не, я заморочился сделать как написано,

У тебя все равно не получится. А потому что лямбдовые мозги стояли на моторах со СЖ 8,5 105лс, вот для них и эти 18гр положены. Т.к. при низкой степени сжатия зажигание можно делать раньше.

А у тебя мотор со СЖ 9,2 115 лс. И при 18гр будет детонация, или мотор работать будет с потряхиваниями. Я уже пробовал у себя))

atom пишет:А у тебя мотор со СЖ 9,2 115 лс. И при 18гр будет детонация, или мотор работать будет с потряхиваниями.

Либо детонации не слышу, если её нет. Да и на потряхивания особо не жаловался.
Но заметил, что при подключенном датчике детонации зажигание становится раньше, т.к. при разгоне "газ в пол" на 4 передаче с 40-50км, вначале чуть-чуть бывает детонации, и машинка едет шустрее, чем когда датчик детонации отключен. При этом датчик детонации просто висит на проводке не прикрепленный ни к чему.

Я прикреплял ДД на блок - не заметил что он работает, никаких изменений. Специально делал детонацию, он на нее ноль эмоций. Может потому что ДД жиговский брал, хоть на вид такой же, широкополосный...

У себя четко заметил разницу, без ДД машина немного тупее.
Номер, на днях гляну что на ДД написано.

Вот такой Датчик Детонации, и вот так установлен.

Incredible
значит BOSCH 0 261 231 046 подошел.. Можна вас спросить: на какую глубину сверлилось отверстие и какой диаметр отверстия?

Насчет глубины точно сейчас не скажу, но часть болта что вылезает из датчика закручивается полностью. Но при этом отверстие глухое, а резьба нарезана почти до конца отверстия. Сам болт кажется М8х25, приходил в магазин с датчиком и по нему подбирал.
Точную глубину смогу уточнить позже.

На днях отключал МАП, и без него у двигателя появляется сильная детонация. Причем она появляется практически на всех оборотах, при среднем положении педали, т.е. между чуть-чуть недоходя до "полного газа" и чуть-чуть недоходя "почти отпустил педаль". Лямбда при этом показывает 0.88-0.90В, т.е. богатую смесь, она и 10т.км ещё не прошла. С ДПДЗ сигнал плавный, начинается от 0.60В и плавно повышается до ~4.55В.
Из-за чего это может быть? МАП сдох? ДПДЗ криво работает?
УОЗ выставлен в "сервисном режиме" на 18 градусов, мозги VM-115.
Коды ещё не снимал, где-то свой светодиод потерял, а новый сделать всё времени нет.

PS: Отключал МАП чтобы проверить "ступеньку" при наборе оборотов. Ступенька осталась на том же месте, зато расколбас оборотов при еле-еле нажимаемой педали газа стал (когда паркуешься или медленно маневрируешь) по меньше и детонация сильная появилась.

Так получается толку нет с датчика детонации ,если он не корректирует опережение?
Вообще при отключении МАПа должно наоборот, припоздниться зажигание. Вообще я съездил к электрику и МАП осциллографом проверял (кстати заодно и подсос воздуха можно определить по частоте МАПа на ХХ). Вообще они недорогие и ставились на несколько моделей фордов, я пару купил за копейки и проверил их тоже.

Интересно, откуда расколбас на малых оборотах...как на бедную смесь похоже

atom пишет:Так получается толку нет с датчика детонации ,если он не корректирует опережение?

Из-за того что рокера постукивают, ДД не прикручен к блоку, а просто висит в проводке на разъеме. Без него машина тупее себя ведет.

atom пишет:Интересно, откуда расколбас на малых оборотах...как на бедную смесь похоже

Не, не бедная, сигнал с лямбды на оборотах до 1500 ниже 0.86В не опускается, после 1500 начинает скакать от 0.1В до 0.8В.
Расколбас он есть когда появляется нагрузка и обороты проседают, мозги их поднимают, они повышаются и они их снова опускают, и так с каждым разом амплитуда плавания оборотов увеличивается, и двигатель может легко заглохнуть. А нажмешь на педаль газа посильнее и нет расколбаса. Как-будто если педаль газа нажата на уровень до "скачка" оборотов, то расколбас появляется, а если больше этого уровня то расколбаса нет.
Аналогичное поведение оборотов было на карбюраторной машине с системой ЭПХХ, в которой если неправильно отрегулировать контакт положения дроссельной заслонки, то при определенном положении педали газа обороты могли начать плавать, т.к. блок ЭПХХ то отключал катушку зажигания (при оборотах выше 1600) то обратно подключал её (при оборотах ниже 1400), и обороты спокойно плавали от 1200 до 1700. Вот и здесь ощущение аналогичного поведения, лишь не понятно что не нравится мозгам, из-за чего они так управляют оборотами.

Заменил лямбду на Denso DOX-0120, так с него сигнал идет в пределах от -0.5В до +0.5В . Но при выключении зажигания подскакивает до +0.9-1.0В . А при включении насоса гидроблока напряжение с лямбды падает на ~0.1В.
Чего это такое может быть? Ламбда не подходит? Или у меня где-то проводка коротит?
Подогрев лямбды при этом выключен, предохранитель вынут.

А выводы этого зонда не могут быть перепутаны?
Посмотри по родной подключение. Черный - сигнал; серый - минус, он должен звониться на корпус датчика, если не звонится - нужно провести дополнительный провод от массы, это важно. Ну и два белых - это подогрев.
Это достаточно популярный у нас зонд, ездят люди с ними.
Судя по сигналу, массы на датчике нет.

На лямбде провода два чёрных, белый и синий.
Чёрные подключены на обогрев.
Белый на сигнальный минус.
Синий на сигнальный плюс.
При отключении массы с сигнального минуса сигнал начинает измеряться в единицах вольта, а не в десятых долях.

Ок, цвета проводов отличаются, но все же - сигнальный минус (белый провод) звонится на минус АКБ?
ЗЫ Мануал вот нарыл:
http://www.denso-am.eu/media/102388/dels14-0001.pdf

В общем, разобрался с лямбдой. Оказалось что на самой лямбде один согнальный провод уже соединен с массой. И после того как убрал перемычку массы лямбды на мозге проблема ушла, и лямбда заработала как надо.

Теперь осталось разобраться с ошибкой 44.
ДПДЗ выдаёт напряжения от 0.60В до 4.5В. На ХХ - 0.60В.
И при езде ощущение что при разгоне нет подхвата и выстрела. Плюс так и остался скачок оборотов с ХХ до ~1200 об при плавном славном нажатии на газ.
ДПДЗ стоит не хвостатый, такой же как на ДОХСе, т.к. по напряжению на ХХ подходит и номера в микрокате сходятся.

Подскажите, куда копать? Где искать проблему?

PS: при этом расход на трассе ощутимо уменьшился, 8.5-9.5л, а был больше 10л, а в городе под 15-20 литров

ну так 44 - это при тесте после мигания ты не нажал педаль газа или мало нажал или поздно нажал. Честно говоря, у меня тоже такая шняга была при диагностике, хз как правильно газовать и до скольких оборотов, ДПДЗ тоже рабочий. В итоге забил на это дело, все равно нормально работает, а потом поставил 3-е поколение газа (то что лямбдаконтроль)... расход 13л по городу при динамике почти как на бензе. Трасса 8-9

atom пишет:ну так 44 - это при тесте после мигания ты не нажал педаль газа или мало нажал или поздно нажал.

уже как только не нажимал. И "в пол" и почти до отсечки раскрутить. А всё равно 44 код.

Если бы не ступенька в оборотах, высокий расход по городу, и дерганье при езде накатом на передаче при оборотах от ХХ до ~1600, и не задумчивый разгон, то тоже забил бы. А так, некомфортно ездить, особенно трогаться плавно еле еле нажимая на газ, обороты начинают плавать и может заглохнуть.

Клапан вентиляции картера пробовал глушить для проверки?

atom
В какой момент глушить? Как он повлияет на всё?
Если при настройке после кода 60, то после его глушения обороты понижаюся. И, этот клапан новый, он прошёл меньше 20т.км.

Incredible пишет:И, этот клапан новый, он прошёл меньше 20т.км.

Как говорил мне мой препод, "новое - не значит исправное"
Пробовать надо. Хотя бы "на подоткнуть" исправный найти. Слава алллаху, лямбдовых ОХЦшек найти проще, чем дохлика лупатого.

Rum-Rum пишет:Хотя бы "на подоткнуть" исправный найти. Слава алллаху, лямбдовых ОХЦшек найти проще

если новый оригинал, уже не усправен, то что исправно? Да и они на всех ОНС одинаковые. Уже даже думал поставить аналогичный клапан от Ауди, но то по размера шланга не подошёл, хотя продавался горазд меньше чем фордовский.

Rum-Rum пишет:Пробовать надо. Хотя бы "на подоткнуть" исправный найти.

Заменил клапан на старый, ничего не изменилось.

Кстати, а как должен реагировать исправный двигатель на то что я от клапана вентиляции картера отключаю шланг идущий к картеру? Практически не изменять обороты или уменьшать их?

И народ, подскажите как побороть следующее:
1) код 44;
2) дерагнье при езде на оборотах от ХХ до ~1600 при еле-еле нажатой или отпущенной педали газа. Особенно сильно проявляется при езде на холодном и не прогретом двигателе, чем холоднее тем сильнее дерганье;
3) скачек оборотов с ХХ до ~1200 при начальном движении педали газ.



Уже не знаю что и делать. Оно возможно как-то всё взаимосвязано, но вот куда копать?
Что пробовал:
1) С ДПДЗ выставлять разные напряжения и чуть больше и чуть-меньше 0.6В. На код это никак не влияет. А вот при напряжении меньше 0.6В, на ХХ провал при сбросе газа сильнее и на хХ хуже работает, при напряжении выше 0.6В - завышенные обороты ХХ.
2) Менял клапан вентиляции картерных газов. Ничего не меняет.
3) Регулировал клапана, то же без изменений.
4) Пробовал разные ДПДЗ. Не помогает.
5) Менял дроссельные заслонки, обе отмывал до блеска. На первое время помогло, потом снова появилось.
6) Менял МАП. Не помогло.
7) Ошибок не, код 71 и 11.
8) Судя по выдаваемым напряжениям, все датчики абсолютно живые и откликаются. МАП не проверял, тестер в режиме измерения частоты ничего не показывает, тестер даже при измерении частоты сигнала на катушке зажигания показывает фигню - цифру около 560.
9) Расход бензина в норме, даже сказал бы очень хороший, завышений не наблюдаю.
10) Разгоняется весьма не плохо, но ощущение как-будто "подхвата не хватает".

Что ещё попробовать? В чем вообще может быть причина такой неисправности? Помогите, пожалуйста, любые мысли, уже просто руки начинают опускаться.

Ещё забыл написать. На холодную, при движении на нейтрали обороты держатся ~900, как только останавливаюсь они сразу поднимаются до прогревочных.

Зажигание позже пробовал делать?

Неет. А связь?
На слух оно выставлено просто отлично.

Incredible пишет:Ещё забыл написать. На холодную, при движении на нейтрали обороты держатся ~900, как только останавливаюсь они сразу поднимаются до прогревочных.

Скорее всего у вас проблема в проводке, либо в низковольтной, скорее всего окислилась контакты и клеммы. Или наоборот пробои в высоковольтной катушке в проводке в трамлере, бегунке и так далее.

Сбросьте ошибку 44 и зацепитесь тестером на центральный провод регулятора датчика положения заслонки и посмотрите не пляшет ли на нем напряжение при нажатии на педаль газа. Возьмите подоприте педаль газа палкой, так чтобы она была в среднем положении, и не заводя двигатель смотрите на тестер и трясите проводку. Если показания тестера стабильны то тогда выключите зажигание и наоборот мерите сопротивление центрального провода ДПДЗ относительно земли. Трясите проводку и двигатель, имитируя его тряску в работе и смотрите не пляшет ли сопротивление центрального контакта ДПДЗ относительно корпуса.

Глюкостат пишет:айдите что означает код 44,

Невыполнен или неправильно выполнен тэст нажатия на педаль газа.

Там еще часто многие ошибку совершают с набором оборотов до определённого количества.Толи мануал криво переведен ,толи х.з.,но обороты там ни разу никакой роли не сыграли,главное заслонку до конца повернуть,пусть оно хоть вообще набрать не успеет ,лишбы проверить ДПДЗ во всём его диапазоне.

шумыч пишет:Невыполнен или неправильно выполнен тэст нажатия на педаль газа.

Не, не так, я уже нашел код 44 Педаль газа не нажата.

Я думаю что компьютер ЭБУ фиксирует ошибку 44 когда управляющий провод с ДПДЗ либо болтается в воздухе или наборот коротит на землю. ДПДЗ он менял, так что дело может быть только в проводке, причем не обязательно провода управления, это может быть как плюс 5 вольт на ДПДЗ, так и масса.

Глюкостат пишет:Не, не так, я уже нашел к

Ты хоть принцип выполнения теста после кода 10 знаешь .
Еслиб знал,то зналбы и отчего 44.

Глюкостат пишет:Я думаю что компьютер ЭБУ фиксир

и т.д т.п тобой написаное бред,думать тут нехрен всё без тебя расписано и разжовано ,для ошибк связаная с неисправностью ДПДЗ или обрывами проводки будет 43.

P.S.
Глюкостат-тести запорожец.

шумыч пишет:и т.д т.п тобой написаное бред,думать тут нехрен всё без тебя расписано и разжовано ,для ошибк связаная с неисправностью ДПДЗ или обрывами проводки будет 43.

Зато сейчас мы этот Скорп починим, а то человек уже второй год неисправность ищет, а толку ноль. Щас найдем в чем причина его ступенек и дерганий.

Глюкостат пишет:Щас найдем в чем причина его ступенек и дерганий

Я тебе даже несколько причин назову которые вообще некасаются мотора,а дергание при движение накатом будет,по крайней мере для скорпа они довольно таки актуальны.Это может начинатся со шрусов,редуктора,коробки и закончится ломаной пружиной в диске сцепления.И при всём этом при достижение определенных оборотов колес и двигателя будет одинаковый эффект

Incredible пишет:дерагнье при езде на оборотах от ХХ до ~1600 при еле-еле нажатой или отпущенной педали газа

Глюкостат пишет:мы этот Скорп починим

Пока машину не увидишь и не проедешь,ничего ты не починишь.Максимум можно подсказать куда заглянуть.

Раз уж тут, всё что в голову приходило уже проверили, значит нужно начать проверять всё с самого начала. Можно пойти по тяжелому пути и начать проверять всё, начиная с правильности установки цепи ГРМ, потом проверить правильность подключения форсунок строго по номерам цилиндрам, потом правильность подключения высоковольтных проводов по номерам цилиндров. Если всё правильно, если всё совпадает, то тогда нужно найти СТО где могут снять осцилограмму с двигателя и по осцилограмме уже смотреть, что в нем неправильно работает, это 100 % успех.

Возможно, что там вообще ключ управления катушкой неправильно работает в ЭБУ или датчик положения коленвала сбоит или проводка до датчика сделана не витой парой, а просто проводом или бегунок прошивает или провод на массу где то бьет. Короче начинаем искать с самого начала.

шумыч пишет:Я тебе даже несколько причин назову которые вообще некасаются мотора,а дергание при движение накатом будет,по крайней мере для скорпа они довольно таки актуальны.Это может начинатся со шрусов,редуктора,коробки и закончится ломаной пружиной в диске сцепления.И при всём этом при достижение определенных оборотов колес и двигателя будет одинаковый эффект

Ерунда полная, лично я ставлю на перепутанные номера проводов форсунок или свечей, высоковольтную катушку, бегунок, на сломанную или пробитую коронарным разрядом крышку трамлера, на неисправность самого ЭБУ или проводки до датчиков или катушки.

шумыч пишет:Пока машину не увидишь и не проедешь,ничего ты не починишь.

А на кой хрен мне на неё смотреть то, я же не собираюсь её сам ремонтировать. У нас есть Incredible вот он и пусть на свой скорп упрямый смотрит. А мы тут только лишь варианты все возможные переберем и безусловно, просто безусловно его починим.

Глюкостат пишет:Ерунда полная, лично я ставлю на переп

вот когда поюзаешь хоть одного скорпа,тогда и будешь говорить что ерунда а что нет.
99% того что ты перечислил у Серёги нет.Там простая ОХЦха.

Глюкостат пишет: цепи ГРМ

там ремень,причем в в минутной доступности и удобности проверки меток.

Глюкостат пишет:подключения форсунок строго по номерам цилиндрам

4 штуки,работают парами

Глюкостат пишет:потом правильность подключения высоковольтных проводо

тут ты чёто угадал,но не первый день и год человек владеет этой машиной.

Глюкостат пишет: датчик положения коленвала сбоит или проводка до датчика сделана не витой парой,

отсутствует.

Вообще самая правильная мысль (именно для ОХЦ)

atom пишет:Зажигание позже пробовал делать?

Или сделать позже,или настроить в режиме настроек после кода 70.А для этого нужно обойти код 44 правильно нажав на дросель для проверки динамических характеристик

Нужно проверить датчик и его зазор до зубчатки, тот который стоит на трамлере ХЗ как он называется, лень искать в доках. Его можно либо заменить, либо подвесить к нему осциллограф и проверить как он работает и какой амплитуды импульсы и нет ли на нем индукционных помех. Посмотреть всю проводку на движке и если её кто-то перепаивал и переделывал, то проверить соблюдено ли правило делать подключение индукционных датчиков только витой парой.

Провал на определенных частотах вращения двигателя может быть связан с тем, что взаимная компенсация магнитных полей в витой паре, идущей от датчика на трамлере зависит от амплитуды на индукционном датчике и частоты. Когда частота вращения движка маленькая, то импульсы следуют не так часто и не создают большого количества индукционных помех. Потом частота с увеличением оборотов двигателя растет и импульс уже не может прийти в ЭБУ без искажения, движок начинает чихать и дергаться. Но на более высоких частотах в действие вступает высокая амплитуда сигнала, которая пробивается сквозь помехи и восстанавливает ровность работы двигателя.

Глюкостат,ты бросаешся какимито теоретическими фразами,большая часть которых для данного авто вообще побоку.
А вот после фразы

Глюкостат пишет:тот который стоит на трамлере ХЗ как он называется,

Я вообще на 300% уверен что ты просто копируешь всякую дребедень из интерната которая лезет в процессе поиска,а сам на самом деле нихера не знаешь и ни одной гайки не закрутил.
Потомучто не может человек выдающий себя за знатока авторемонта не знать" датчика холла"

Глюкостат пишет: лень искать в доках.

Incredible пишет:Неет. А связь?
На слух оно выставлено просто отлично.

Ооо, связь там еще та! При сильно раннем зажигании ХХ будут высокими и мозги не смогут перейти в режим ХХ. Как по мне, правильный режим ХХ - это когда после перегазовки обороты начинают падать, задерживаются на 2-4сек возле 1000-1100 и затем опускаются до ХХ (для лямбдового 900). Если это не так, значит где-то косяк, например подсос воздуха, сильно ранее зажигание (обычно на слух как раз его и ставят. тем более на движок со СЖ 9,2 впихнули мозги от движка со СЖ 8,5) Тут уж правильно зажигание только методом проб найдешь. Еще не выходит на ХХ или долго выходит, если расходомер богатит на ХХ, для пробы можно немного выкрутить винт СО, заглушить и снова завести и проверить.

Еще у этих лямбдовых мозгов есть память, куда они заносят адаптацию к показаниям датчиков. Например у меня сдох ДПДЗ, но заметил это только после скидывания клеммы, а до этого ездил без проблем, возможно мозги подсовывали себе из памяти последнюю статистику исправного ДПДЗ.

ТАк же было и с расходомером, на ХХ можно было отключить расходомер и никаких изменений, и ездить можно было как обычно. А стоило обнулить память мозгов, так при отключении расходомера мотор глох на ХХ.

Только делать не все сразу, а по пунктам. Например, сразу чуть припозднить зажигание, проверить и т.д.

шумыч пишет:Потомучто не может человек выдающий себя за знатока авторемонта не знать" датчика холла"

Я знаю, что там на трамблере стоит какой-то датчик, считающий зубцы на зубчатом колесе и вычисляющий положение как коленвала, так и распредвала и мне без разницы холла он там или не холла. Мне важно работает он или не работает, я не стал писать точно как он там называется точно, потому что лень было переключаться в другое окно и мучить Гоогле.

Но раз для вас это имеет какое-то ключевое значение, то там стоит датчик положения распредвала, то есть ДПРВ, но к поиску неисправности его точная аббревиатура и холла он там или не холла не имеет никакого отношения. Без разницы как сказать правильную мысль, замени на трамблере датчик, ХЗ как он там называется. Или замени на трамблере датчик холла ДПРВ. Там он всего один и к нему можно применить синоним ХЗ какой датчик или просто датчик, потому что если неисправность в нем, то успех будет одинаковым, как в случае замены ХЗ какого датчика на трамбмлере, так и в случае замены датчика холла ДПРВ, стоящего на трамблере.

Глюкостат пишет:что лень было переключаться в другое окно и мучить Гоогле.

шумыч пишет: копируешь всякую дребедень из интерната ко

Ты просто везде вылазищий СПАМ.

От жеж запалло... ДПРВ у ОХЦ тоже нету, только ДПКВ. Трамблер от колена крутится.

ArtVP пишет:От жеж запалло... ДПРВ у ОХЦ тоже нету, только ДПКВ. Трамблер от колена крутится.

Да я же говорю, что вообще без разницы как этот датчик называется,его можно спокойно назвать ХЗ какой датчик и ничего от этого не измениться. Коленвал и распредвал крутятся синхронно, так же синхронно крутится и ротор трамблера. Тут человек уже второй год слушает всяких Шумычей, перерывает под их шум весь свой Скорп от капота до выхлопной трубы, а толку ноль. Потому что у Шумычей нет логики поиска неисправности они действуют наобум лазаря, наугад, хаотично и только лишь добавляют неисправности в машину, своим хаотичным поиском черной кошки в темной комнате.

Глюкостат пишет:добавляют неисправности в машину

У меня нормально ездит,и другие уезжают довольные.

Глюкостат пишет:что вообще без разницы как этот датчик называется

большая разница,потому что разные принцыпы управления двигателем,но до этого тебе еще далеко,гугля в твоём случае бессилен

От твпих советов и будут люди искать не существующие у них датчики

шумыч пишет:От твпих советов и будут люди искать не существующие у них датчики

Шумыч, на трамблере стоит всего один датчик, если есть под рукой точно такой же заведомо исправный, то можно его просто поменять и посмотреть что поменяется. А если исправного датчика нет, то и черт с ним, значит надо думать в чем причина неисправности, а не перерывать с граблями весь двигатель в надежде найти граблями иголку в стоге сена.

Я же говорю Шумыч, что неисправность в машине может быть такая, что ты на неё можешь во все глаза в упор смотреть, целый месяц с лупой разглядывать, но если не знаешь теорию, то никогда не найдешь и никогда не починишь.

Глюкостат пишет:то никогда не найдешь и никогда не починишь.

Я тебе больше скажу,в твоем случае в отсутсвие практики ты просто ничего не найдешь,потому что даже зная теорию на зубок ты будешь смртреть в моторный отсек как баран на новые ворота,потомучто даже зная такое слово как трамблёр,ты его всёравно не найдёш

шумыч пишет:Я тебе больше скажу,в твоем случае в отсутсвие практики ты просто ничего не найдешь,потому что даже зная теорию на зубок ты будешь смртреть в моторный отсек как баран на новые ворота,потомучто даже зная такое слово как трамблёр,ты его всёравно не найдёш

Шумыч я зная теорию, но не зная точно как выглядит трамблер и где он находится в моторном отсеке просто найду сначала первый цилиндр, потом найду в нем свечу, потом колпачек от свечи, потом пойду по высоковольтному проводу и найду какую-то не понятную круглую коробочку в которую этот высоковольтный провод заходит. Вот именно это круглую коробочку с пятью высоковольтными проводами я и буду считать трамблером. После чего найду в нём зубчатое колесо и датчик снимающий магнитное поле с зубьев колеса. И решу что это именно тот самый ХЗ какой датчик который управляет всей системой зажигания и именно его и нужно мне поменять. Шумыч на кой хрен мне знать, где именно находится трамблер в конкретной машине, когда я всегда его могу найти от свечи любого цилиндра, пройдясь по высоковольтному проводу.

Глюкостат пишет:потом найду в нем свечу, потом колпачек от свечи, потом пойду по высоковольтному проводу и найду какую-то не понятную круглую коробочку в которую этот высоковольтный провод заходит. Вот именно это круглую коробочку с пятью высоковольтными проводами я и буду считать трамблером.

Вот Y5A тебя хорошо обламает.

stranger257+100

Прим ю думаю его обламает даже простой ДОХ,там есть и свечи,и провода,и крышка трамблёра,но нет трамблёра

stranger257 пишет:Вот Y5A тебя хорошо обламает.

И что же там меня может удивить ? То что трамблера нет ? Или то что вместо четырех трансформаторов стоит всего два ? Я перед тем как полезть менять датчик, сначала думаю и изучаю схемы, а потом уже и не лезу искать трамблер, если увижу по схеме что двигатель снабжен полностью электронной системой зажигания. В отличии от Шумыча я не ищу трамлеры в двигателях с электронным зажиганием, потому что по схеме вижу что никакого трамблера там нет.

Глюкостат пишет: отличии от Шумыча я не ищу трамлеры в

А кто тебе сказал что я ищу.Просто я тебе и без схем на двигателях назову что есть что.

Глюкостат пишет:я не ищу трамлеры в двигателях с электронным зажиганием,

Хочешь еще секрет,такие моторы есть.Там и трамблер,и зажигание электронное.Причем есть даже и с трамблёром и ДПКВ одновременно.

Но это всё уже тонкости разного автомобиле строения,а гугля это так некоторые азы.

Но заметил, что при подключенном датчике детонации зажигание становится раньше, т.к. при разгоне "газ в пол" на 4 передаче с 40-50км, вначале чуть-чуть бывает детонации, и машинка едет шустрее, чем когда датчик детонации отключен. При этом датчик детонации просто висит на проводке не прикрепленный ни к чему.

А есть возможность измерить сопротивление датчика? И еще тестером измерить сопротивление от каждой клеммы разъема датчика на массу?

atom пишет:А есть возможность измерить сопротивление датчика?

есть, обычным китайским тестером пойдёт?

Та уже не особо надо, глянул, что у тебя не оригинал, а волговский. Я себе вазовский ставил, но толку от него не увидел. А ты его вообще прикрепил уже к блоку? Есть эффект? По фордовскому мануалу, при работе на хх, если рядом с датчиком стукнуть по блоку, тестер должен показать около 1В и стробоскоп покажет изменение опережения

Надо глянуть номер на датчике, не помню уже от чего он.
Не, ещё не крепил, для начала хочу разобраться с некоторым стуком от гбц и с 44 кодом.
А раньше эффект был, и чтобы не тупила машина, я его просто повесил на проводке.
Каким тестером измерять? Цифровой покажет это напряжение?

https://www.youtube.com/watch?v=xZbhmUrKJvs

Что интересно, по єтой методе у меня показания вообще не меняются, мертвый датчик купил, что-ли?

atom пишет:Та уже не особо надо, глянул, что у тебя не оригинал, а волговский. Я себе вазовский ставил, но толку от него не увидел.

у меня бошевский датчик номер 0 261 231 046. Сегодня попробую по экспериментировать с ним.

Измерил датчик.
Сопротивление тестер не показывает, значит больше 10МОм, как мне пояснили.
При ударе по датчику напряжение начинает подскакивать, причём, чем сильнее бъешь тем резче и сильнее выходной сигнал, но он не превышал 20мВ на цифровом тестере, не на дешевом, он в автомате диапазон выбирал и ещё показывал эмуляцию аналогового тестера.

Это всё, конечно, хорошо, но как вы себе представляете работу датчика детонации на двигателе, где в ГБЦ рокера стоят, а не гидрики? Там же от ГБЦ такой звон будет, что никакому ДД мало не покажется.

Мелкий Кот пишет:но как вы себе представляете работу датчика детонации на двигателе, где в ГБЦ рокера стоят, а не гидрики?

Т.е. инженеры Форда дураки штатно устанавливая ДД на этот двигатель?

Incredible пишет:Т.е. инженеры Форда дураки штатно устанавливая ДД на этот двигатель?

Когда появился лямбдовый впрыск на этом двигателе и когда после этого на нём начали ставить ДД? Под конец выпуска. И инженеры форда ставили его на новый двигатель. В котором нет выработки на распредвале, не ушатаны подшипники распреда, стоят новые рокера с выставленными на заводе зазорами. И к тому моменту, когда эти двигатели износятся, они уже будут давно сняты с производства и какие-то проблемы с ними никак не повлияют на продажи. Да, инженеры форда могли себе позволить просто поэкспериментировать.

Мелкий Кот пишет:И инженеры форда ставили его на новый двигатель. В котором нет выработки на распредвале, не ушатаны подшипники распреда, стоят новые рокера с выставленными на заводе зазорами.

Что в этом удивительного? Это состояние исправного и настроенного двигателя. Или это нонсенс, и привести двигатель в исправное состояние как с завода, приведя все зазоры в теже рамки что и на заводе, не вариант? Лучше ездить на разваливающимся, громыхающем и пердящем, и списывать всё на "возраст"?

Там же от ГБЦ такой звон будет, что никакому ДД мало не покажется.

ДД не микрофон, а пъезодатчик, ему звук не нужен, он на вибрацию реагирует, которую порождают детонационные взрывы в цилиндре.

atom пишет:он на вибрацию реагирует, которую порождают детонационные взрывы в цилиндре.

А вибрация от зазоров в паре рокер-распредвал, насколько сильно воспринимаются ДД? Насколько он к этому чувствителен?

atom пишет:ДД не микрофон, а пъезодатчик

Вот это ты выдал. А микрофон, по-твоему, это что?

Мелкий Кот пишет:Вот это ты выдал. А микрофон, по-твоему, это что?

действительно, выдал. Моих познаний в электрике немного. Но я имел ввиду, что важны вибрации, а не звук и считаю, что вибрация блока от детонационных взрывов намного сильнее, чем от ГБЦ. Полностью убитый ОНС, работающий свои последние часы как дизель, мы ведь не рассматриваем, ведь у нас его нет

ДД похож на микрофон и на его осциллограмме звук.
На стуки РВ, рокеров, гидриков, шатунов и прочего он не реагирует особо, если конечно мотор не разваливается уже. Там алгоритмы фильтрации есть, плюс четно определены моменты, в которые детонация может возникать.
В январях это сложно настраивается, по крайней мере.

Пока у себя борюсь с убиранием кода 44 самодиагностики, заметил следующую особенность, касающуюся небольшого провала и дерганья машины в самом начале хода педали газа.
Может кто подскажет из-за чего это, и норма или нет, и как устранить?
Суть в следующем, при нажатии на педаль газа в течение первых 0,02В (по ТПСу, с 0,60В или 0,61В, не зависит сколько выставлено на ХХ), обороты не увеличиваются, и даже напряжение на КХХ не изменяется, но показания с расходомера увеличиваются (с 0,80В до 0,85В). При достижении верхней границы изменения 0,02В, двигатель немного начинает неустойчиво работать, пытаясь как бы увеличить обороты но тут же задавливая их до уровня ХХ. А как только граница 0,02В превышена, обороты ХХ резко увеличиваются до ~1200, при этом резко увеличивается и напряжение на КХХ, т.е. как я понимаю это мозги увеличивают обороты с помощью КХХ. При дальнейшем нажатии на газ обороты плавно увеличиваются пропорционально нажатию на педаль, напряжение на КХХ практически не изменяется. Аналогичным образом двигатель и реагирует и если вращать сам ТПС не трогая ДЗ, в первые 0,02В от начальных обороты не изменяются, и появляется небольшая неусточивая работа, а после 0,02В обороты резко увеличиваются до ~1200, и могут дальше увеличиваться с увеличением напряжения с ТПС, при этом сама ДЗ не двигается.
Плюс при сбросе газа обороты могут спокойно провалиться ниже ХХ и потом выраваниваться, и это, судя по напряжения с КХХ, делается самим мозгом специально. Из-за чего не понятно. Либо могут зависнуть на ровне ~1200, и либо потом мозги сами их опустят до ХХ, либо нужно принудительно их немного уменьшить (сцеплением, или повышенной нагрузкой на генератор), и тогда уже они сами опускаются до ХХ и там и остаются, хотя иногда сами же могут снова повысится до ~1200. И это тоже делают сами мозги.
В движении это проявляется в том что крайне тяжело ехать на оборотах близких к ХХ и на самом ХХ, машина начинает дергаться будто пытаясь то поднять обороты то опустить, это касается ситуации когда еле-еле давишь на педаль газа, как раз в диапазоне изменения начального напряжения с ТПС на 0,02В. Стоит нажать на педаль сильнее и двигатель начинает работать увереннее и дергатня пропадает.
Пробовал разные ТПС, в первый день езды, вроде всё хорошо, на следующий день проблема снова появляется. Пробовал саму ДЗ регулировать так чтобы была максимально открыта, но при этом ХХ ещё не завышен, а ТПС выставлен на 0,60В на ХХ. Не помогает. По самодиагностике есть лишь два кода 71 и 44. В процессе диагностики двигатель сам меняет обороты в диапазоне от ~1200 до ~1600. Но с небольшим провалом в начале теста с их изменением. Т.е. КХХ тоже должен быть в норме. В процессе самодиагностики напряжения с ДТОЖ - 0,60-0,65В, с ДТВ - 3,30-3,35В, КХХ 3,50-5,10В (или даже больше), с ЛЗ не знаю из-за сдохшего вольтметра, но мозг не ругается значит гуд, с МАПа тоже не знаю данных.
Это нормальное явление? С чем связан такой провал в начале хода педали газа?

PS: Шланг от МАПа в какое место впускного коллектора должен быть подключен? К одному из выходов с ДЗ, рядом с выходом на РДТ, или в центре коллектора где заглушка со стороны впускных каналов на каждый цилиндр? Принципиальна ли разница в каком месте его подключить?

МАП в центре коллектора подключается (по карайней мене у меня на ОХЦ так было). Через бочонок с двумя штуцерами, если по фень-шую. Возле ДЗ его неправильно подключать.

По поводу провала - странно напоминает мою колонь BRE. Тоже ТПС и КХХ в идеале, все вроде без ошибок и хорошо. Но был вот такой вот провал. Кажется, что воздуха чуть больше начитает поступать в начвале изменения положения дроселя, а мозг как-то не сразу на это реагирует. У меня так на холодную было. Я пробовал разные хитрости, искал подсос, пофиг. Потом чисто случайно вкрутил до упора регулятор дросселя (т.е. дроссель полностью закрылся) и оно прошло.
В итоге сейчас у меня если фишку с КХХ снять, дрыгатель глохнет сразу, но зато нет провала. Вроде и КХХ не подклинивает. Чудеса.
Мне кажется, что ввиду скромных возможностей ЭБУ не может сразу адекватно реагировать на небольшое изменение расхода воздуха и/или показания ТПС, соответсвенно, угол и впрыск остаются как для ХХ, но у нас-то уже не ХХ...
Не первый это форд у меня с такими проблемами, кстати.

ArtVP пишет:МАП в центре коллектора подключается (по карайней мене у меня на ОХЦ так было). Через бочонок с двумя штуцерами, если по фень-шую. Возле ДЗ его неправильно подключать.

О, попробую переподключить.

ArtVP пишет:Кажется, что воздуха чуть больше начитает поступать в начвале изменения положения дроселя, а мозг как-то не сразу на это реагирует. У меня так на холодную было.

Ага, именно. И на холодную может сильнее проявляться.
Реально, такое ощущение, что нужно найти какую-то "мертвую зону" ДЗ которая совпадет с этими 0,02В изменения напряжения с ТПС.

ArtVP пишет:Потом чисто случайно вкрутил до упора регулятор дросселя (т.е. дроссель полностью закрылся) и оно прошло.

Пробовал. Провалы оборотов при сборе газа увеличиваются. Хуже заводится и хуже держит повышенные обороты после ночной стоянки, а может и не с первого раза завестись, или нужно немного на педаль нажать.

Мда. Я бы попробовал выставить ХХ по талмуду (650 об. мин там?) и поездить, может пройдет само.
А УОЗ какой? Когда сильно ранний оно усиливает эффект провала.

За опережение зажигания я еще 2 мес назад писал на пред странице - если сильно ранее, с выходом оборотов на ХХ возникают проблемы

ArtVP пишет:Я бы попробовал выставить ХХ по талмуду (650 об. мин там?)

Как их такие выставить? По какой методике, и почему именно 650, а не 1050 или 1200?

atom пишет:За опережение зажигания я еще 2 мес назад писал на пред странице

да пробовал, чего-то эффекта не почувствовал. Ещё как-нить попробую.

По хайнесу обороты посмотри, 650 по-моему для ОХЦ.
Ставится ХХ после кода 60, мотор крутится в service mode. В этом режиме КХХ ставится в ноль и нет опережения УОЗ, настраиваем 12-18 градусов (смотря какой у тебя ОХЦ, их два есть с разными СЖ) и 650 об/мин ХХ. Можно примерно, по таху. После этого обесточиваем мозг обязательно, ездим, смотрим...
Если у тебя бьется ошибка, тогда кода 11-11-60 не будет. В этом случае сними фишку с КХХ и выставь обороты, на которых мотор стабильно, без провалов работает на ХХ.

Для лямбдового ОНС базовые обороты ХХ 900. При том что у лямбдового ОНСа СЖ 8,2.

Хотя у меня где-то так и держит и на бензе и на газе, моего была 9,2+ сейчас бошка от 1,8 стоит, там 10,4 где-то получается. Опережение стоит ХЗ какое, но если сделать еще раньше, на ХХ не выходит, держит 1100-1200

ArtVP пишет:По хайнесу обороты посмотри, 650 по-моему для ОХЦ.

Это под какой именно ОНС? И по какой методике?

atom пишет: Опережение стоит ХЗ какое, но если сделать еще раньше, на ХХ не выходит, держит 1100-1200

У меня как делаю попозже, так ХХ вроде лучше становится не зависает, но машина тупее. А как поставлю по раньше, машинка становится резвее, но ХХ подвисает часто на 1100-1200.

По поводу оборотов сори, я не уверен. 900 так 900, хайнеса нет под рукой.
Вот если в момент подвисания фишку с КХХ снять - обороты падают или остаются 1100?

Из-за чего могут быть следующие особенности в работе двигателя?
1) при движении обороты хх плавают или заниженные. Как только останавливаешься уровень хх приходит в норму.
2) при вращении двигателя вручную отсутствует искра.
3) при заводке двигателя, первые 1-2 секунды двигатель вращается даже не схватываясь. Далее заводится сразу. При автозапуске получается так, что первая попытка идёт в холостую, а со второй попытки заводится мгновенно. Особенно характерно при температуре на улице двигателя ниже +5 градусов. Бензонасос и рдт новые, хотя и со старыми было тоже самое.

Из-за чего двигатель не хочет под нагрузкой держать ХХ? Сегодня пробовал ехать без нажатия на педаль газа, так на небольшой горке обороты ХХ доходили до 600-650, там и оставались, подниматься до 875 они и не собирались, при этом на КХХ напряжение не увеличивалось было ~4,30В, а с расходомера сигнал увеличился с 0,80В до 1,25В. А когда дорога выравнивалась и обороты поднимались до 700-750, машина начинала дергаться, то поднимая то опуская обороты. А без нагрузки, обороты вроде держаться на уровне 870. Вот чего это за фигня такая?

Когда мозги в режиме Настройки, при выставлении базового ХХ, получается так что обороты более-менее ровно держаться если они более 1150, и плавают на 100-150 оборотов, если их пытаешься выставить 1050об/мин. Вот с чего бы так? Вентиляция картера от впускного коллектора и гофры отключена, и подключения к крышке воздушного фильтра, т.е. подсоса из-за неё не может быть.

И как бы не пытался выставить базовый ХХ, 0,6В с ДПДЗ на этом базовом ХХ, и не регулировал расходомер, а каждый раз тест KOER выдает ошибку 44.

Проводку звонил?
Я раз вот так тоже танцевал, и на мозгах замеры делал, и всё хорошо там показывало, а потом при прозванивании тотальном от датчиков к мозгам выяснилось, что на сигнальном проводе ДПДЗ 15 Ом. А выглядело всё - муха не сидела...

Проводку не звонил, но ведь измеряю все показания с датчиков прямо на разъёме мозга, т.е. это должны быть именно те показания что и мозг видит.

А вот прозвони. Мозг то видит, но вот Как он видит?

Что-то я вообще не понял..
Если вы говорите движение авто, с включённой передачей - то про какой ХХ (Холостой Ход. Это когда двигатель работает в холостую, а не передаёт на коробку - колёса) может идти речь? Причём не важно жмёте на педаль или нет - это уже НЕ ХХ. Т.к. Есть" связь" между работающим двигателем и крутящимися колёсами.
Может я конечно неправильно понимаю, но логически именно так!

Incredible пишет:машина начинала дергаться, то поднимая то опуская обороты

Тут всё просто.. наличие люфтов (совокупность). Люфт - деталь набирает скорость.. двигателю легко, т.к. нет сопротивления. Когда люфт заканчивается - двигатель "разогнался" но тут почувствовал сопротивление, т.к. после того как "закончился люфт" начинают другие работать узлы за местом люфта. Сопротивление почувствовал - получил возвратное сопротивление.. т.к. подача топлива при этом не увеливается - двигатель "спотыкается".. тяга пропадает и тут люфт уже играет в обратную сторону.. а потом опять.. и так получаем цикличность.. - то же самое дёрганье.

Crick пишет:Если вы говорите движение авто, с включённой передачей - то про какой ХХ (Холостой Ход. Это когда двигатель работает в холостую, а не передаёт на коробку - колёса) может идти речь?

Речь именно про хх, качание машины на нейтрали. То что вы описали, я бы это написал как движение накатом на передаче.

Crick пишет:Тут всё просто.. наличие люфтов (совокупность).

это же какой должен быть люфт, что машина аж приседает по осям когда дергается тормозя и разгоняясь. Она не просто слегка дергается из-за люфта, она именно разгоняется а потом тормозит, а у меня при этом шею начинает отрывать от такой дерготни.

lex400305
Леха, прозвоню.
Я то вижу тоже самое что и мозг, все измерения идут с контактов мозга, т.е. с учётом всех потерь проводки.

Incredible пишет:Из-за чего двигатель не хочет под нагрузкой держать ХХ?

тогда вот это нИпонятно. Какая может быть другая нагрузка на двигатель вообще? Или на коробку или на навесное оборудование через ремень - ВСЁ!
Ну да ладно..

Crick, мы немного друг друга не поняли.

Это

Incredible пишет:1) при движении обороты хх плавают или заниженные. Как только останавливаешься уровень хх приходит в норму.

и вот это

Incredible пишет:Из-за чего двигатель не хочет под нагрузкой держать ХХ? Сегодня пробовал ехать без нажатия на педаль газа, так на небольшой горке обороты ХХ доходили до 600-650, там и оставались, подниматься до 875 они и не собирались, при этом на КХХ напряжение не увеличивалось было ~4,30В, а с расходомера сигнал увеличился с 0,80В до 1,25В. А когда дорога выравнивалась и обороты поднимались до 700-750, машина начинала дергаться, то поднимая то опуская обороты. А без нагрузки, обороты вроде держаться на уровне 870.

два разных случая.
Первый - когда катишься на нейтрали. Второй - когда дешь на включенной второй передаче.

Incredible, я как раз писал ТОЛЬКО по второму случаю.
Когда ты катишься с включённой передачей, то ни о каком ХХ, а следовательно КХХ - речи идти не может.

О, кстати, было и у меня, с полгода с этим боролся:
- на месте - холостой суперский.
- при включении нагрузки (фары/обогревы/кондиционер) - все нормально: пол-секунды просадка, и обороты выравниваются.
- катишься на нейтрали - 550-600об/мин, хоть ты тресни . Катился по затяжному склону, варьировал скорость - пофиг.
Прошло это только после того, как я принудительно немного приоткрыл дроссельную заслонку, кажется на один оборот ввернув упорный болтик (напряжение на ДПДЗ из принципа вернул обратно на то же самое значение). Если не ошибаюсь, то пол-оборота чуть улучшили ситуацию, но не до конца.
Четкого логического объяснения сему феномену я не придумал.

У меня ситуация очень похожа.. редко, но бывает. Когда на ходу или после остановки выключаешь передачу - обороты двигателя падают до 500 и такое ощущение иногда бывает - вот-вот заглохну. Но выравнивается.
Чаще такое наблюдается в сырую погоду. Но у меня ДОНС.

Crick пишет:Когда ты катишься с включённой передачей, то ни о каком ХХ, а следовательно КХХ - речи идти не может.

Чего бы это? Разве мозги не должны держать обороты ХХ на уровне ~870, независимо от нагрузки на двигатель? Будь то нагрузка от генератора, ремней, гура, шестеренок, вплоть до нагрузки от езды в горку на передаче не трогая педаль газа.

Felix пишет:Прошло это только после того, как я принудительно немного приоткрыл дроссельную заслонку, кажется на один оборот ввернув упорный болтик (напряжение на ДПДЗ из принципа вернул обратно на то же самое значение). Если не ошибаюсь, то пол-оборота чуть улучшили ситуацию, но не до конца.

Пробовал. Появляется другая проблема, ХХ начинает зависать на уровне ~1150 оборотов, пытается опуститься ниже, но всё-равно поднимается до ~1150, а на КХХ при этом ~2,5В (ниже этого, не видел напряжения на кхх).

Incredible
Тема ахонь....Серега еду я сегодня на Хундае на мкпп и вот на четвертой передаче решил на обочину скатиться накатом...Короче катился катился и когда почти остановился-машина взяла и заглохла!!Не держит холостой ход под нагрузкой!!Что делать теперь,передачу не выключал!!

stress
Серега, не передергивай. Про остановку, а темболее на передаче, речи не идёт.

Incredible
Серега как только ты воткнул перндачу,хоть давишь на газ,хоть нет-забудь о холостых оборотах,дальше все зависит от конкретной нагрузки на двигатель через трансмиссию и твоих телодвижений на педали.

Как это забудь?
Они же как то мозгами регулироваться должны?

Подойдем к вопросу с другой стороны.
Что будет происходить с оборотами, когда едешь на передаче не трогая педали газа? На каком уровне они будут находиться? Как будут изменяться?

Будут изменяться в зависимости от нагрузки на двигатель!
Пусти авто с горки - обороты будут расти.. на горку - обороты будут падать.. вплоть до остановки - "заглох".

Люди, вы о чём тут вообще? Холостой ход или нет определяется только по положению педали газа. Если педаль не нажата, то ХХ. Дальше без разницы, на скорости ты, не на скорости, мозги будут через РХХ и УОЗ пытаться поддерживать обороты холостого хода, соответствующие текущей температуре двигателя.

Мелкий Кот пишет:то ХХ

Уважаемый, а ну ка расшифруйте "ХХ". И разберите его значение!
И не надо тут путать.... одно с другим!

Если у двигателя хватает мощности поддерживать какие либо обороты, без дополнительного обогащения и увеличения смеси - УРА! Ваш двигатель не убит в доску..
Но это не имеет никакого отношения к ХХ и КХХ! "Не тулите горбатого к стенке!"©
Учить физику в 8-ом классе надо было!

Т.е. в зависимости от температуры двигателя и нагрузки, мозги должны пытаться держать всегда одни и теже обороты ХХ? И на прогретом двигателе они будут пытаться держать хх на уровне 870 оборотов, даже если нагрузка на двигатель будет возрастать или уменьшаться? Правильно понимаю?

ДА!
Только ХХ - это когда нет нагрузки на двигатель! Машина стоит на нейтрали.. Машина катится на нейтрали..

А когда нагрузка есть - мозги как могут, так и пытаются поддерживать минимальные обороты для стабильной работы двигателя, при этом не изменяя качество и кол-во смеси. А получится ли у него это или нет - зависит от той нагрузки, с которой он работает в тот момент. И это НУ НИКАК не относится к ХХ.

Crick пишет:А когда нагрузка есть - мозги как могут, так и пытаются поддерживать минимальные обороты для стабильной работы двигателя, при этом не изменяя качество и кол-во смеси.

С этого места можно по подробнее? В особенности про, то минимальные обороты это сколько, и как они могут поддерживать обороты, если не могут изменять параметров работы двигателя (качество и количество смеси, т.е. КХХ здесь не участвует получается)?

Мелкий Кот
Опять я со своим Акцентом на МКПП.Валю под горку на 4ой,газ отпустил-обороты растут!!Что делать клапан хх не исправен?

Incredible, оно меняется, но совсем чуть-чуть - можно сказать "аварийный диапазон".

Incredible пишет: то минимальные обороты это сколько,

Почитай тут, немного другими словами сказано.

Главное - не путайте два режима:
1. Холостой ход
2. И то что вы делаете на ходу, не выключая скорости, убирая педаль с газа и смотрите на стрелку тахометра - заглохнет или нет - это НИКАКОГО отношения ХХ не имеет!

Crick пишет:Главное - не путайте два режима:
1. Холостой ход
2. И то что вы делаете на ходу, не выключая скорости, убирая педаль с газа и смотрите на стрелку тахометра - заглохнет или нет - это НИКАКОГО отношения ХХ не имеет!

При наличии нагрузки на двигатель, в чем между ними разница?

Crick пишет:Почитай тут, немного другими словами сказано.

Не отрицаю. В рассматриваемом мной случае, получается холостой ход с дополнительной нагрузкой.


Блин, например, мозги у того же ОНСа (NRA с мозгами VM-100), не имею входа с датчика скорости, и не умеют понимать когда машина едет, а когда стоит, и всегда думают что машина стоит, но при этому они по имеющимся датчикам определять нагрузку на двигатель и следить за его оптимальным режимом работы.
Вот и как эти мозги поймут когда ХХ на неподвижно стоящей машине с нагрузкой двигатель, а когда ХХ при движении машины на передаче с отпущеной педалью газа? Ведь обороты то считай одни и теже, а про скорость движения машины мозгам ничего не известно.

Incredible пишет:При наличии нагрузки на двигатель, в чем между ними разница?

В терминах.. В том, что если прибор по названию чётко относится к ХХ - то он и соответствует к ХХ режиму! И не надо хотеть\требовать\желать\добиваться от приборов для ХХ, чтоб они так же работали и под нагрузкой.

Crick пишет:2. И то что вы делаете на ходу, не выключая скорости, убирая педаль с газа и смотрите на стрелку тахометра - заглохнет или нет - это НИКАКОГО отношения ХХ не имеет!

Может быть я это не верно называю, может быть этот режим езды и называется без слов "ХХ", но суть от этого не меняется.
А суть в том, когда едешь с отпущеной педалью газа на передаче, то по ровной дороге без подъемов и спусков, машина едет на минимальных оптимальных оборотах двигателя. А минимальные оптимальные обороты двигателя, как я понимаю это и ХХ на нейтрали. Так ведь? Это и называю ездой на ХХ.
Мозги поддерживают (регулируют) обороты ХХ на нейтрали на одном и том же уровне в зависимости от нагрузки на двигатель, тот же генератор и гур. А та же езда на передаче с отпущеной педалью газа тоже является такой же нагрузкой на двигатель как генератор и гур, разве что в разы больше нагрузка. Отпущенная педаль газа, говорит мозгам что двигателю теперь нужно работать в режиме ХХ (на оборотах равных ХХ). Вот и получается что езда на передаче с отпущеной педалью газа, это езда на ХХ с нагрузкой на двигатель. И разве в этом случае мозги не должны поддерживать (регулировать) обороты двигателя на уровне ХХ?
Понятно перефразировал?

Crick пишет:И не надо хотеть\требовать\желать\добиваться от приборов для ХХ, чтоб они так же работали и под нагрузкой.

КХХ может спокойно увеличить обороты двигателя до 3000, без особой нагрузки на двигатель правда, он может вытянуть и нагрузку большую чем генератор и гур. Если КХХ не будет регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки, то у нас обороты будут каждый раз проседать при увеличении нагрузки на двигатель без восстановления до уровня ХХ, но этого же не происходит.

Incredible пишет:Так ведь?

Incredible пишет:Это и называю ездой на ХХ.

это неправильное название)) Но я так понял, мы уже разобрались)
Езда на ХХ - это ты разогнался, выключил передачу и продолжаешь движение.

Incredible пишет:Мозги поддерживают (регулируют) обороты ХХ на нейтрали на одном и том же уровне

Да.

Incredible пишет:А та же езда на передаче с отпущеной педалью газа тоже является такой же нагрузкой на двигатель как генератор и гур, разве что в разы больше нагрузка.

То что в разы - да
то что такой же - нет, т.к. в разы!

Серёж, ты сейчас говоришь, как будто автопилот\робот должен быть (не знаю как назвать)!
Если в режиме "отпущенная педаль газа, вторая скорость, на ровной дороге" ты имел обороты 650.. и тебе "прицепить сзади" ещё кг 500 - какие будут обороты? А если тонну? А если две?
То есть запаса мощности двигателя всё больше будет нехватать и в итоге ты остановишься и заглохнешь.

Даже взять к примеру автомат, где электроники больше.. и так же накинуть 2-3 тонны - это не значит что он будет жрать вёдрами , но продолжать ехать на 600-1000 оборотах.

А вот возьми Т-150 (я ездил на таком с дедом) - ему главное тронуться! А потом он может ползти как черепаха с 20-ю тоннами на крючке не нажимая педаль газа..

Как ещё объяснить - я уже не знаю)

Incredible пишет:КХХ может спокойно увеличить

Может и делает. Как пример - прогревочные..

Incredible пишет:ез особой нагрузки на двигатель правда, он может вытянуть и нагрузку большую чем генератор и гур.

Поэтому ты сразу и не глохнешь, когда отпускаешь педаль газа в "своём том режиме"

Понятно что поддерживать обороты двигатель сможет до определённой величины нагрузки, пока хватает сил двигателю. В целом мы почти поняли друг друга.
У меня вот в чем вопрос, собственно:
1) почему могзи могут не пытаются поддерживать обороты на уровне ХХ, если нагрузка ещё не перешла допустимый предел?
2) почему мозги, при наличии нагрузки, пытаются поддерживать обороты лишь на уровне ~650, вместо положенных ~870?

Incredible пишет:если нагрузка ещё не перешла допустимый предел?

Если бы перешла - двигатель заглох..

Серёг, а ты ради прикола - поставь авто на козлы\подъёмник.. заведись.. включи вторую и плавно отпусти педаль газа...
Я просто уверен буду, что обороты будут выше 650..

Мозги может и пытаются больше, но НЕ МОГУТ, т.к. двигатель заставляет катиться 1.5-ную машину..

Будут, не спорю, а даже знаю это, т.к. делал это ранее.

Судя по напряжению на тот же кхх, они именно не пытаются, т.к. напряжение на нем даже не увеличивается.

Опять 25! Причем тут КХХ?! С КХХ требуй исправную работу только на ХХ!

stress пишет:Опять я со своим Акцентом на МКПП.Валю под горку на 4ой,газ отпустил-обороты растут!!Что делать клапан хх не исправен?

Ничего не делать. Когда ты валишь под горку на 4-й и газ отпустил, у тебя не двигатель крутит колёса, а колёса крутят двигатель. ЭБУ в этот момент вообще отключил топливоподачу и ему по барабану на то, что обороты увеличиваются. Он снова включится в работу когда ты либо педальку газа нажмёшь, либо обороты снизятся до определённой в мозгах величины, когда мозг включает обратно топливоподачу и регулировку через РХХ, чтобы двигатель не заглох совсем.

Мелкий Кот пишет:когда мозг включает обратно топливоподачу и регулировку через РХХ, чтобы двигатель не заглох совсем.

Есть еще одно мое сообщение по поводу остановки на обочине-почитай,интересно что ты скажешь.

stress пишет:Есть еще одно мое сообщение по поводу остановки на обочине-почитай,интересно что ты скажешь.

Если это было не под горку (а это должно было быть не под горку, иначе бы ты не остановился), то скажу, что на оборотах ХХ у твоего Акцента не хватает крутящего момента, чтобы тащить машину на 4-й передаче.
"Это норма" (с) Малышева
Попробуй проделать тот же фокус на 2-й передаче

Мелкий Кот
Жаль мы далеко друг от друга,я хотел бы увидеть как ты будешь на 2ой передаче без газа долго и уверенно покрывать километры трассы.

Мелкий Кот пишет:Попробуй проделать тот же фокус на 2-й передаче

На любой передаче без использования педали газа машина остановится и заглохнет.

stress пишет:На любой передаче без использования педали газа машина остановится и заглохнет.

Ты гонишь!! А как же КХХ?! он обязан держать ХХ!

Crick
Объезжайте меня стороной я пользуюсь аварийно не исправным автомобилем на котором приходится нажимать педаль газа!

stress пишет:На любой передаче без использования педали газа машина остановится и заглохнет.

Если это происходит на любой передаче, то мотор на этой машине неисправен.

Вот вы упёртые!!
Кот, возьми свою Сиерру, вруби 2-ю и без педали газа попробуй въехать на горку с подъёмом 30-40 градусов.. и если не въедешь - поднимай панику и чини свой двигатель!

stress пишет:На любой передаче без использования педали газа машина остановится и заглохнет.

Серега, а ты попробую это сделать. И расскажешь потом о результате.

PS: Только при этом не дави на тормоз и в крутую горку на пятой передаче не заезжай.

PPS: Когда на карбюраторной Волге ещё ездил, мог спокойно ехать не трогая педали газа, до третьей передачи она ехала даже в небольшую горку, на 4 и 5 передачах горка для неё уже становилась проблемой. Если тупом, без мозгов, карбюраторе так можно ездить, то что уж говорить об умном инжекторе.

Crick
Да он даже не в горку не проедет и 500метров на своей мега мощной и мега исправной Сиере.

Incredible
Это и будет проверкой Хх при движении под нагрузкой?На дизеле можно без газа на первой тронуться и ехать и это ни как не говорит о его исправном Хх,все это как и твой пример с Волгой говорит только о мощности мотора.

Ну нагрузку то нужно соизмерять с возможностями мотора. С дуру можно и х..й сломать. (с) Если так тупо и в лоб подходит к решению вопроса.
Чего это с дизелем это не говорит о исправном хх?

Волговский мотор, между прочим, был на 90лс и около 150Нм, у того же ОНСа 115лс и 160Нм. И чего тут говорить о мощности волговского мотора?

Crick пишет:Кот, возьми свою Сиерру, вруби 2-ю и без педали газа попробуй въехать на горку с подъёмом 30-40 градусов..

не проще ли в таком случае просто на тормоз нажать, остановиться заглохнув, и утвердить что двигатель неисправен?
Это я к тому, что не нужно требовать от двигателя того на что у него реально не хватит сил. И если включить первую передачу вместо второй, то может он и вьедет в такую горку, ему легче будет.

Серёж, проще взять за аксиому "Нефик прилетать оборудование предназначенное именно для ХХ, к режиму НЕ ХХ"
В твоём\вашем случае - двигатель просто работает.. в зависимости от нагрузки плавают обороты вплоть до "заглох".
Нет нагрузки - обороты должны быть стабильны. ВСЁ!

Crick пишет:В твоём\вашем случае - двигатель просто работает.. в зависимости от нагрузки плавают обороты вплоть до "заглох".

Это не в моем случае.
Это тобою описан режим ХХ у тупого карбюратора, который не умеет регулировать обороты ХХ. На нем как раз и получается нет нагрузки обороты на одном уровне, и по мере увеличения нагрузки обороты уменьшаются уменьшаются и уменьшаются, и ни что их не пытается поддерживать на одном уровне не смотря на возрастающую нагрузку.

Умный инжектор то, это же не тупой карбюратор, он умеет регулировать ХХ и не давать просадки оборотов при увеличении нагрузки. Если бы он этого не умел, то для заводки инжектора в холодную погоду тоже нужно было бы вытягивать "подсос" или педалью газа поддерживать обороты чтобы двигатель не глох пока холодный.

Incredible пишет:Умный инжектор то, это же не тупой карбюратор, он умеет регулировать ХХ

Всё верно! Но езда на передачи (и не важно жмёшь ты педаль газа или нет) - это НЕ ХХ!

Incredible пишет: то для заводки инжектора в холодную погоду тоже нужно было бы вытягивать "подсос" или педалью газа поддерживать обороты чтобы двигатель не глох пока холодный.

Даже на Ваз 2110 первых выпусков карбюраторных подсоса уже не было.На Скорпио и подавно,тебе ли не знать и это был не моновпрыск,а именно карб.

Crick пишет:Но езда на передачи (и не важно жмёшь ты педаль газа или нет) - это НЕ ХХ!

Это не ХХ. Это работа двигателя в режиме ХХ с нагрузкой, подобной нагрузке от генератора и ГУРа, только большей.
Если мозг не знает, едет машина или нет (не приходит на него сигнал с датчика скорости), то как же он определит, с отпущеной педалью газа это - ХХ когда машина стоит, или - ХХ с нагрузкой от того что машина едет на передаче, или - ХХ с нагрузкой от заклинивших подшипников генератора и помпы с проскальзывающим ремнем генератора?
Кстати, если в генераторе, помпе и ГУРе будут подклинивать подшипники, и нагрузка на двигатель возрастет значительно, то работа двигателя на стоящей машине с отпущеной педалью газа, это будет ХХ или не ХХ, и на каких оборотах будет работать двигатель?

stress
Да пофиг Ваз или Скорп, я про разницу принципов работы и поддержания ХХ писал.

Incredible пишет: Это работа двигателя в режиме ХХ с нагрузкой,

Это какой то новый для меня термин

Incredible пишет:подобной нагрузке от генератора и ГУРа, только большей.

Нагрузка ГУРа и прочего навесного оборудования заложена в ХХ.Поэтому то когда ты по новой прописываешь ХХ на своей машине,мозг уже знает сколько должно быть.Смутно высказался,но наверное понятно.

Incredible пишет:Кстати, если в генераторе, помпе и ГУРе будут подклинивать подшипники, и нагрузка на двигатель возрастет значительно

Не возрастет,даже если заклинит допустим генератор,то будет проскальзывать ремень и ХХ просядут или вообще не просядут.Я вот это именно наблюдал меньше недели назад.Понял,что генератор заклинен только по вони от ремня,он даже не свистел гадина и ХХ не просели.Приборка разобрана и вывернута была в сторону,поэтому на лампочку не обратил внимания,а вот стрелку видел хорошо.

Incredible пишет: то работа двигателя на стоящей машине с отпущеной педалью газа, это будет ХХ или не ХХ, и на каких оборотах будет работать двигатель?

Отписал тебе прям строчкой выше.Ни хрена не изменится.

Crick пишет:Вот вы упёртые!!
Кот, возьми свою Сиерру, вруби 2-ю и без педали газа попробуй въехать на горку с подъёмом 30-40 градусов.. и если не въедешь - поднимай панику и чини свой двигатель!

Вы чего такой нервный? Зачем ехать в горку на ХХ на второй? Я нездоров, что ли? На первой замечтельно въезжает. Заметь, не въедет, а въезжает. Регулярно. В горку. Без нажатия педали газа. Обороты меньше 1000. Равны оборотам ХХ в состоянии "машина стоит, передача выключена". А если не в горку, то можно тронуться, не нажимая педали газа, на первой, через метров 20 включить (не нажимая педаль газа!) вторую и она замечательно продолжит ехать. На тех же оборотах. Чудеса, да?
Более того, на любой машине с исправным двигателем, на которых я ездил, можно было на первой тронуться, не нажимая педаль газа. Этому, извините, в автошколе ещё учат.

Мелкий Кот пишет: Зачем ехать в горку на ХХ на второй? Я нездоров, что ли?

Судя по всему да.
,,"Холостой ход — режим работы какого-либо устройства, обычно источника механической или электрической энергии, при отключенной нагрузке. " ,,
Подсказать куда нос засунуть и понять все же что есть ХХ и что есть нагрузка?

Мелкий Кот пишет: на первой, через метров 20 включить (не нажимая педаль газа!) вторую и она замечательно продолжит ехать.

До пятой дойдешь?Или ХХ слабоват,не потянет?
Чуть ниже советую ознакомиться,еще в СССР написано было:
,,холостые обороты это минимальные обороты двигателя при отпущенной педали акселератора и ОТКЛЮЧЕННОЙ ТРАНСМИССИИ. для разных двигателе различна в пределах 600 - 980 об\мин.,,

Мелкий Кот пишет:Более того, на любой машине с исправным двигателем, на которых я ездил, можно было на первой тронуться, не нажимая педаль газа.

Нам всем остается только позавидовать такому исправному автопарку в дали от остальных.

Ух, понаписали)

Incredible пишет:Если мозг не знает, едет машина или нет (не приходит на него сигнал с датчика скорости), то как же он определит, с отпущеной педалью газа это - ХХ когда машина стоит, или - ХХ с нагрузкой от того что машина едет на передаче, или - ХХ с нагрузкой от заклинивших подшипников генератора и помпы с проскальзывающим ремнем генератора?

Основное ограничение нагрузки в режиме ХХ идет по смеси!
По воздуху - это сечение воздушного канала клапана ХХ.
По топливу - максимальные значения впрыска форсунок для режима ХХ, забитые в прошивку мозга.

Сделай бОльший воздушный канал, увеличь время впрыска форсунок - пропиши все это в прошивке - получишь больше мощности на ХХ.

Также на возможность двигателя держать нагрузку на низких оборотах влияет масса его вращающихся частей (маховик, коленвал, детали ЦПГ).

У волги кстати пик крутящего (около 170нм) на 2400об/мин. А у ОНСа? около 3500

atom пишет:А у ОНСа? около 3500

У ОНСа, если смотреть график, когда-то его видел, крутящий момент почти максимальный уже с ~2300-2600 оборотов и держится ровно, а с 3500 оборотов он поднимается ещё немного, и самый пик получается на ~4000 об/мин, дальше идет спад до отсечки в ~6250 оборотов. Причем, это заметно на ускорениях на 1-2 передаче, когда разгоняешься с ХХ "газ в пол".
А у Волги, насколько помню график крутящего момента похож на равномерную дугу окружности, с пиком в районе ~2400-2600 об/мин, при отсечке в районе 5000.
И обороты ХХ у Волги и ОНСа разные, у Волги это ~700, а у ОНСа ~875 об/мин.
На мой взгляд вполне сопоставимы показатели, у ОНСа, по сравнению с Волгой, диапазон оборотов более расширен.

Из-за чего двигатель может неровно работать, будто не в такт что-то срабатывает, и при разгоне в нём что-то начинает очень громко работать, и звук похож на удары, сам разгон получается рывками и с дерганьем, при сильном нажатии на газ появляется детонация на любых оборотах. При поддержании скорости на одном уровне, машину может дергать. При отпускании педали газа, на всех оборотах, двигатель начинает работать тихо без стуков и постороннего шума, рывки и дерготня полностью уходят. Если на стоячей машине газовать, то после, наверное, 4000 оборотов работа двигателя как выравнивается. Но при нажатии на газ подъем оборотов происходит со странными шумами, на слух похожих на стуки или удары. И 4 цилиндр практически не реагирует на отключение свечи.

Менял ГБЦ, чтобы избавиться от стука от распредвала и рокеров, поставил стоковый РВ.
Цилиндры в норме, просматривается даже хонинговка. ГБЦ с замененными направляющими, втулками РВ, и притертыми клапанами, т.е. люфтов не должно быть, да и они не прощупываются. Бензин исправно поступает. ВВ часть в норме, менял бегунок и крышку трамблера эффекта "0", ВВ провода не проверял, но до замены ГБЦ проблем с ВВ частью или подачей бензина не было.

Может быть такое из-за плохо притертого какого-нибудь клапана? Пропускает во впуск например.

Компрессию мерял? Сделай позже зажигание

Компрессия "на сухую" 8-10-10-10, "с маслом" 8-11-11-11.
Полгода назад, или примерно 30т.км назад, с той ГБЦ которую снял, компрессия "на сухую" была 12-12-13-13.
Состояние цилиндров, визуально, такое же как и 45т.км назад.

Из-за чего штаны могут греться насколько сильно, что аж над ней шумка дымится и плавится, и антикор в тоннеле загорелся?
Зажигание максимально раннее, на слух, раньше уже не сделать, будет постоянная детонация. На оборотах ниже 2000 несколько не устойчивая работа, при разгоне с этих оборотов из двигателя идёт шум похожий на стук точнее удары, более 2000 такой шум уходит. Метки ещё не проверял, но перескочить не должны, разве что часть шкива КВ провернулось на резинке, отсюда и выставить мог их не верно. Но как этот шкив проверить?
Из-за плохо поритертых клапанов такое может быть?

Incredible пишет:Но как этот шкив проверить?

выкрути свечу 1 цилиндра и воткни отвертку, крути движок и ищи ВМТ, следя за отверткой. Потом сравнишь с меткой ВМТ на шкиве. По поводу нагрева штанов - кроме зажигания ,еще бедная смесь может быть

atom пишет:бедная смесь может быть

Лямбда показывает что смесь в порядке.

РВ и КВ выставлены по метками, ничего никуда не сместилось.

Что то с клапанами, с маслом ведь компрессия не изменилась, будь что то с поршнем, масло бы показало. Зажигание скорее всего тоже не пичем, симптоми не те. И дурит похоже выпускной, от сюда все беды, не понятная работа, перегрев коллектора и все остальные прелести...