Scorpio Club

В общем запарило чета меня ломаются болты пока донора разбирал болтов 10 и более сломалось, на некоторые лил вэдэхой на некоторые нет все равно ломаются, в общем вопрос такой как их извлечь?

Есть такие варианты, может есть еще я не знаю пока нашел только эти.
Приварить новую шляпку в виде гайки (или с другой стороны если конец торчит), сварочного аппарата у меня нету а ходить кажлдый раз за деньги желания нет.
Второе использовать контрметчик или как его там в общем такую штуку

пробовал сломалась нахрен, и это была не самая дешевая. Думаю они больше для шурупов где стерта головка, я огромной трубой крутил этот болт пока сломал головку думаю этим приспособлением и газовым ключем врятли чего то добьюсь.
Третье и последнее высверлить. Думаю на этом стоит остановиться поподробнее расскажите как это правильно делается чтобы резьба осталась целой. И что для этого нужно станок или аккумуляторной дрелью тоже можно? Какие сверла использовать, какого диаметра относительно болта.

мне в сервисе сказали что процесс высверливания - это лотерея.....главное попасть в самый самый центр болта(набить лунку керном - "накернить"). а потом главное дрель держать строго перепендикулярно высверливаемому болту. Это удобно делать в тисках под станком. но можно и вручную(на месте)

я не спец но применил бы сверла разного диаметра от малого к бОльшему. как правило после высверливания нарезается медчиком резьба большего диаметра и потом подбирается бОльший болт

PS/ слышал про метод химического экстрагирования засевших болтов. но судя по всему он подходит только когда разные металлы(например сталь в дюрале застряла)

pollloid пишет:PS/ слышал про метод химического экстрагирования засевших болтов. но судя по всему он подходит только когда разные металлы(например сталь в дюрале застряла)

Интересно можно подробнее?

чтоб не ломать болты надо крутить в раскачку. Сначала как следует отмочить болт, потом по чуть-чуть вперед-назад. Если чувствуешь момент, когда болт вот-вот лопнет, то вкручиваешь назад, льешь ВД, снова вперед и т.д....

к сожелению подробнее не могу сказать, сам только слышал когда арбалеты делал(с дюралью работал), но как правило я просто сверлил отверстие с другой стороны и выбивал из мягкого метала стальной болт - получалось.

метод основон на химической реаккции например кислоты с определённым металом(например сталь жрать, а с дюралью не реагировать). вот ещё слышал что вэдэшка - это фигня. мне советовали уксусом обливать и уксуской тряпкой обматывать....ждать ....крутить(настаивали что это верняк)

гайки и болты откручивают в сервисах на горячую - греют горелкой и крутят(результат 90 процентный).....о технологии справтесь в сервисе точно не скажу(метод основан на расширении и последующем сжатии металла)

просто я когда хотел прокладку коллектора менять я сказал в сервисе давайте я сам коллектор откручу а они сказали что шпильки обломаю, а они нет - потомучто нагреют газом

Рем пишет:чтоб не ломать болты надо крутить в раскачку. Сначала как следует отмочить болт, потом по чуть-чуть вперед-назад. Если чувствуешь момент, когда болт вот-вот лопнет, то вкручиваешь назад, льешь ВД, снова вперед и т.д....

У меня большинство сломалось сразу не повернувшись ни на градус.

есть такая фигня называеться вывертыши!принцип такоя как в метчике тока для нарезания левой резьбы!я помню когда мотик перебирал 3 болта в силюминевом корпусе слома!болты были 8!я их проечкой по центру расверлил до серидины и вывертыш туда загнал!болты прекрасно вывернулить!

pollloid пишет:гайки и болты откручивают в сервисах на горячую - греют горелкой и крутят(результат 90 процентный).....о технологии справтесь в сервисе точно не скажу(метод основан на расширении и последующем сжатии металла)

Насколько понял из статьи в интернете делается так, поправьте если что:

• сначала грееш сам болт (не гайку) ровно столько чтобы он расширился, гдето минуту или дольше если большой болт
• (хотя хрен знает как определить что он расширился).
• потом ждеш пока остынет (и наверно сузится) до того момента как можно взяться руками,
• после наливаеш проникающую жидкость на болт м вокруг и на гайку если к ней есть доступ (я всеже лучше WD-40 не видел),
• потом бьеш раз 5-10 молотком чтобы ослабить (сам не понимаю как это помогает) и помочь жидкости проникнуть потом ждеш еще гдето минуту или более пока она проникнет.
• выкручиваеш.
• Дальше если после того как сдернул с места плохо идет можно как писал Рем поэтапно.

в сервисах греют газом, по-моему критерий расширений - нагрев до красна(по-моему)*** не охлаждается(надо просто ждать)

в сепвисах не лампа паяльная, а горелка газовая....поэтому, наверное, они и могут локально нареть до красна. лампой паяльной локально не нагреть по-моему мнению

А какая разница между паяльной лампой и гарелкой, или под горелкой ты имееш ввиду газовую сарку?

П.С. Я тоже купил бутановую пояльную лампу и что то не особенно она греет болты и вобще как то вяло работает.

Не надо валить в кучу. Метод нагрева как раз и основан на неодинаковом расширении пары гайка-болт. В силу того, что гайка накручивается на болт и греть надо ее. Как можно быстрее, мощьнее и более локально так чтобы гайка успела увеличиться в диаметре, но болту тепло не передала. И откручивать надо немедленно, не дожидаясь пока остынет. Болт же в теле гайки или механизма надо охлаждать, например азотом, что конечно в бытовых условиях малореально. А нагревать и дать остыть, этот способ стоит наравне с высверливанием, применением экстрактора, поливанием жидкостью.

по нагреву речь не только о гайках. я не настаиваю

но мне так шпильки выкручивали - грели. блок чугунный? шпилька - сталюга калёная. явно разные скорости нагрева

Ты так и не сказал разницу между паяльной лампой и горелкой, для меня это одно и тоже.

lexus так это тоже что на фото?

Народ Вы сначала озвучте, кто из чего собирается выкручивать, из бошки одно дело, из блока другое, и т.д.

И опять же смотря какой диаметр обломанного болта, м6 кроме как высверливать ничего не сделаешь, м10 другое дело ...

Gruz4ik пишет:Ты так и не сказал разницу между паяльной лампой и горелкой, для меня это одно и тоже.

lexus так это тоже что на фото?

У паяльной лампы тоже есть горелка, но тут имеется в виду горелка для поста газосварки т.е. спец. газы и спец горелка которой можно регулировать температуру и интенсивность пламени путем массового соотношения газов. У паяльной лампы дозируется лишь поступление жидкости кот. смешивается с воздухом. Факел у паяльной лампы шире, точно работать нельзя. Может как алтернатива газовая горелка для пропана, продаются такие везде сейчас, но сам не пользовался. Но с газосваркой конечно не сравнишь.

Dr. MOM лучше не напишешь

хотя правильно было бы спрсить у кого-нибудь кто делал хоть раз. если буду в тех краях уточню(сейчас не скажу что да как потому что сам не "алло")

газовая горелка по-моему это два болона - пропан и кислород.
настраивается температура факела(пламени). в школе опыт видел как училка в чистом кислороде иголку сожгла(горела как бенгальский огонь)....тогда ещё я сделал вывод что кислород - сила

Шпильковерт - ахриненная штука....

Вставлю свои 5 копеек:сам давно пользуюсь уксусной эссенцией (не укссусом),пропитывает лучше веде-хи.Поливаю соединение,жду минут 5,и можно сказать откручивается "от руки".
P.S.маленько не в тему,но может кому-то пригодится.

gess05 пишет:Вставлю свои 5 копеек:сам давно пользуюсь уксусной эссенцией (не укссусом),пропитывает лучше веде-хи.Поливаю соединение,жду минут 5,и можно сказать откручивается "от руки".
P.S.маленько не в тему,но может кому-то пригодится.

Что за штука такая,где продается?

Насчет нагревания горелкой. Сейчас продаются дохрена горелок с баллончиком газовым. Там все хорошо регулируется и малый вес и небольшие по сравнению с паяльной лампой или газовым постом размеры позволяют нагревать достаточно крупные детали. Последнее что на ум приходит -кулак снимал ( подшипники под замену были) фиксирующтй болт не откручивался и еще лямбду из штанов выкручивал.
Естесственно кулак до красна не прогреешь, но стремиться надо!
про тепловое расширение тут много пурги нагнали, но суть в том, что при нагревании даже до одинаковой температуры , изменение длины у внешней окружности больше чем у внутренней. .

Что за штука такая,где продается?

В любом продуктовом магазине.При разбавлении водой получают обычный уксус(пищевой)

"Что за штука такая,где продается?"

В любом продуктовом магазине.При разбавлении водой получают обычный пищевой уксус.

Vitaliy пишет:Насчет нагревания горелкой. Сейчас продаются дохрена горелок с баллончиком газовым. Там все хорошо регулируется и малый вес и небольшие по сравнению с паяльной лампой или газовым постом размеры позволяют нагревать достаточно крупные детали.

Только стоят они в два раза дороже а газ для них почти в 3 раза дороже. А вобще они под какой газ сделаны?

Vitaliy пишет:и еще лямбду из штанов выкручивал.

Да да у меня тоже лямда застрявшая уже чуть не охренел ее выкручивать ничего не берет загнул всю нахрен и всеже не могу достать.

Vitaliy пишет:суть в том, что при нагревании даже до одинаковой температуры , изменение длины у внешней окружности больше чем у внутренней. .

Поясни я чета после гаража не сооброжаю уже.

Имею небольшой опыт в данном вопросе. Дык вот, если болт закис наглухо, а такое тоже бывает, кроме как его высверлить ничего другого предложить не могу. Помнится у соседа по гаражу закис длинный болт в какой то деталюхе (заметьте ровная его часть без резьбы) Дык вот мы не смогли его кувалдой выбить.

А какие сверла лучше использовать у меня наборчик за 100р сверлин нормально но при малейшем колибании сверла нассыпаются как будто игрушечные.

мне на сервисе тут недавно меняли прокладку приёмной группы. Так уже на заключительном этапе затягивали болты... И ОДИН ЛОПНУЛ. Ваще-то как мне потом люди сказали ключи должны быть для затяжки с датчиком силы. Ну типа Джоули чтоль показывать должны.

зы: братухи, может кто сталкивался с такой проблемой? Как теперь его достать? Там и место-то не удобное(((

Ну дык пускай те кто меняли и достают, странно что болт сломался а не резьба стерлась, видать болты мега качественные оказались. Что вобще за прокладка такая где именно а то я в терминах не силен.

П.С. Динамометрический (еще называют торический) ключ показывает усилие.

странно что болт сломался а не резьба стерлась, видать болты мега качественные оказались

с калёными болтами как правило так и происходит.

Как теперь его достать?

проблемы китайского народа решает китайский народ. дать в щщи сервисникам пусть достают.
а ключ как уже сказали динамометрический. тока не джоули(тепловая энергия), а Ньютоны(сила).

А нафига болты колить, вобще не понимаю этого они же прочнее от этого не становятся.

Gruz4ik пишет:А нафига болты колить, вобще не понимаю этого они же прочнее от этого не становятся.

Они становятся тверже. Для разных задач металл с разной маркировкой и составом, тепловой обработкой. Где то нужен элластичный, но мягкий металл, а где то твердый, но хрупкий.

сталь становится тверже => резьба скукоживаться не будет

Но тверже не значит что он прочнее так, т.е. он просто гнуться не будет, а разлетаться, но пронее он от закалки не станет?

калёная сталь намного крепче обычной!
к тому же лучше переносит нагрев.

но разумеется она не гнется, а только ломается.

А я слышал что крепче тока в том плане что если взять две одинаковые не каленая при определенном усилии согнется, каленая сломается при почти таком же усилии т.е. крепче она не становится.

Gruz4ik пишет:А я слышал что крепче тока в том плане что если взять две одинаковые не каленая при определенном усилии согнется, каленая сломается при почти таком же усилии т.е. крепче она не становится.

А вот почему шпилька делается каленой (например, колесная), не задумывался?
Дык потому, чтобы резьба на ней была нормальной - не тянулась, иначе раз пять-шесть снял колесо - и хана шпильке.

Vova39
Одщной затяжки не калёная резбба не выдерживает.
Шпильки не всегда калёные полностью. некоторые имеют поверхностную закалку (2-3 мм от края). тогда прочность больше.

был опыт высверливания шпильки из фланца коробки передач (на которые резиновая муфта надевается) на Скорпио.
на данной картинке под номером 25



Обычные сверла не прокатили-тупятся сразу,в итоге спасли коррундовые,по цене около 10 $ за штуку.
По поводу не откручивания. Сейчас 21 век и многие производители в целях устранения самораскручивания гаек и болтов применяют различные фиксаторы резьбы,наши по старинке шайбу-гровер. Сталкивался с двумя типами - синий фиксатор-типа разборный,при разъединениии требует только большего усилия,



и красный ,который откручивается только при НАГРЕВЕ.



Но опыт показывает,что и синий лучше греть.Например в том же форде крестовина на кардане в редуктору прикручена болтами смазанными синим фиксатором(на рисунке под номером 19).Да,что авто у меня на велике тормозной диск прикручен в втулке болтами зафиксированными тем же фиксатором.
Опять же в автохозяйстве просто необходимо иметь маленький тюбик того и другого.

Греть как было уже сказано выше лучше с помощью газовых горелок,не дорого и быстро(если учесть сколько времени и денег будет потрачено на вытаскивание остатков болта).
Типа такой



И последнее. Чем тверже металл тем он более хрупок.Взять тот же напильник-закаленная сталь,очень твердая,но ,к сожалению довольно-таки хрупкий.
Практически все распредвалы имеют только тонкий поверхностный слой закалки,достигается и необходимая твердость,но не в ущерб хрупкости,но если этот слой стереть,шлифануть и т.д. без последующей закалки-грош цена этому распредвалу.

Gruz4ik
"Динамометрический (еще называют торический) ключ показывает усилие" - а говоришь, что в терминах не силён

нууу прокладка между двиглом и приёмной трубой. У меня такая с двумя дырками. Дохц.

Лопнул он в каком месте, если торчит что то из двигла, то открути обратно все болты сними что они держат и выкрути газовым ключом то что торчит (ну там еще можно с вэдэхой или нагревом поиграть).

ок) спасибо)