Scorpio Club

Смотрю опять сезонные посты пошли. Расскажу как можно предотвратить попадание на 30000. Во первых должна быть исправна система охлаждения начиная от крышки расширительного бачка, заканчивая последним хомутом. Так что все шланги с соплями и прочими траблами менять однозначно, термостат лучше мотокрафт, с ним зимой теплее. Определить тип датчика на приборку, у разных датчиков разная величина подьёма стрелки. Определить где у Вас граница закипания. Проверить моторы вентиляторов, обязательно менять или ремонтировать не рабочие. Особенно обратить внимание на левый, он внизу и зимой вся соль его. Датчик включения меняем на датчик от ВАЗа классики, резьба совпадает, нужно переделать контакты под этот датчик, У него выход на один вентилятор, просто сажаем оба вентилятора на этот выход. Для чего это надо? У этих датчиков темп. включения ниже, и включаются оба карлоссона одновременно. Этой меры при отсутсвии течи обычно достаточно. Как правило вся беда происходит при разрывах шлангов. Бюджет этой профилактики максиум 3000р.( с заменой помпы). Эта сумма не сопоставима со стоимостью ремонта.
Если всё таки беда произошла, Что делать? Первое конечно готовить бабки, во-вторых найти голову . Если голова разобрана ( без клапанов , гидриков и распредов- то это ничего страшного, а даже дешевле. Ваши старые скорей всего нормальные. А серьезное внимание надо обратить на наличие постелек для распредов (верхней их части) это неотемленная часть головки, обязательно их пометьте как они стоят. Дело в чем головка при производстве хонингуется в сборе, так что от другой башки не подойдет, даже если перепутать местами распред скорее всего зажмет. Тогда свадьба клапанов. Соотвестенно менятся цепи ГРМ, успокоители, жалательно болты головки, при снятии шкива будьте аккуратнее на нем резиновое демпфируещее кольцо, естесственно все прокладки, притираются клапана. Нижнию пластмассовую крышку ГРМ лучше заменить на ремонтную металлическую. Ну вроде основные моменты все. Можно в ФАК.

Алекс Нижегородец
Если я прально помню, постельки там помоему банально пронумерованы, так что не перепутаешь=)

И еще добавлю. Мелочь конечно, но всё же.
У Скорпа мега-неудачно спроектирован капот и соответственно под ним образуется воздушный колокол из которого некуда выходить воздуху. А если учесть что и у 2,4-2,9 и у ДОНС впуск имеет каналы для ОЖ, то получается что летом впускной коллектор дополнительно подогревает воздух под капотом. Короче, если не страдаете какой-то повышенной тягой к эстетизму, снимите уплотнительную резинку на моторной перегородке. Или приподнимите петли капота, так чтоб сзади получилась щель. Во первых и мотору легче будет, во вторых на своем примере точно могу сказать - гидроблоку живется легче(у себя снял только левый край резинки). Да и смесь при раскаленном коллекторе хуже образуется. Сколько раз замечал, что после долгого стояния на жаре в пробках мотор подтупливать начинает...

Ну и туда же можно добавить - не ленитесь мыть радиаторы, следите за наличием термооболочки на патрубках.

Рем Я встречал и нумерованые и ненумерованные, видимо нумерация не на конвеере, а службах сервиса. Часто видел головы из Белорусии без постелек вообще, на вопрос где они братья отвечают : таки они одинаковые, зачем тащить. В результате уезжали домой с головами. Хотя несколько таких голов я видел при попытке поставить их на двигатель, особенно в АРА сервисах. Результат плачевен.

Рем
жабры на капоте рулят)))

Или воздухоотвод что я установли . Но онем подробно раскажу позже.

mart пишет:Рем
жабры на капоте рулят)))

на мой вкус - выглядят они убого=)

Как говорит мой знакомый " Не закончиную работу клиенту не показувают"
Так что закончу, выложу весь материал с фото. Но пока могу сказать что :

Воздухоотвод от EVО6 .

Рем пишет:

mart пишет:Рем
жабры на капоте рулят)))

на мой вкус - выглядят они убого=)

это смотря как сделанны и на вкус и цвет как грится....
вот от эвика мну нравится, я у раллистов с разбитого Лансера давно ***

Это все летние проблемы, зимой ситуация меняется на обратную и всвязи с этим, хорошо бы обеспечить подачу горячего подкапотного воздуха на форсунки омывателя. Не в тему, конечно, но про капот

димон1
поставь форсунки с подогревом. Делов-то...

Рем пишет:димон1
поставь форсунки с подогревом. Делов-то...

Цена в Спринтах не гуманная!

димон1
а кто сказал что будет легко?=***)

димон1 пишет:Это все летние проблемы, зимой ситуация меняется на обратную и всвязи с этим, хорошо бы обеспечить подачу горячего подкапотного воздуха на форсунки омывателя. Не в тему, конечно, но про капот

Да ещё забываем об одной проблеме связаной с жабрами:прямая подача воды и снега на нашу пробленмную проводку!

Алекс Нижегородец пишет:

димон1 пишет:Это все летние проблемы, зимой ситуация меняется на обратную и всвязи с этим, хорошо бы обеспечить подачу горячего подкапотного воздуха на форсунки омывателя. Не в тему, конечно, но про капот

Да ещё забываем об одной проблеме связаной с жабрами:прямая подача воды и снега на нашу пробленмную проводку!

Жабры в дождь и снег закрывать !

димон1 пишет:

Алекс Нижегородец пишет:

димон1 пишет:Это все летние проблемы, зимой ситуация меняется на обратную и всвязи с этим, хорошо бы обеспечить подачу горячего подкапотного воздуха на форсунки омывателя. Не в тему, конечно, но про капот

Да ещё забываем об одной проблеме связаной с жабрами:прямая подача воды и снега на нашу пробленмную проводку!

Жабры в дождь и снег закрывать !

Нет их просто по уму делать надо. Жабры должны быть по бокам а не на капоте. И они должны забирать воздух а не надувать.

Hranitel пишет:

димон1 пишет:

Алекс Нижегородец пишет:

димон1 пишет:Это все летние проблемы, зимой ситуация меняется на обратную и всвязи с этим, хорошо бы обеспечить подачу горячего подкапотного воздуха на форсунки омывателя. Не в тему, конечно, но про капот

Да ещё забываем об одной проблеме связаной с жабрами:прямая подача воды и снега на нашу пробленмную проводку!

Жабры в дождь и снег закрывать !

Нет их просто по уму делать надо. Жабры должны быть по бокам а не на капоте. И они должны забирать воздух а не надувать.

это смотря какие жабры и где, по бокам дя вывода горячего возжуха от тормозов, а на капоте варианты бывают, или заборник для охлаждения, типа как на турбовой импрезе для интеркулера, или как вытяжка горячего воздуха, для охлаждения моторного отсека

У меня для охлаждения паука стоял воздуховод. Достаточно сложная конструкция была, чтобы в дождь не заливало(бортики), говно не летело(двойная сетка).

Народ, а подскажите, у кого (с родным датчиком) в какой момент вентиляторы включаются? А то у меня стрелка почти до буквы О доползла, а вентиляторы так и не включились, страшно блин. Да кстати машинка с движком ДОНС, хетчбек

О вспомнил ещё, а почему на донцы ставят датчики от восьмёрок, если есть датчики от ОНС, которые срабатывают тоже раньше чем донцовые, помоему 85-75, а донцовые 100- 90.

http://kemp1.ru/prices/ino/52/131/2.html

Зависят от цвета датчика на приборку, у одного стрелка посередине, а он уже кипит. А на другом начало красной зоны 1 ступень вентилятора, середина красной вторая ступень и без перегрева., А датчик от ТАЗов потому , что резьба одинаковая и стоит 50 рублей.

А вот тут по подробнее! Каких они цветов бывают и какие как показывают? А вот датчик после зимы всё равно махну, пусть лучше по раньше срабатывает!

Lain84
Посмотрите в ФАКе.

Пардонс, но на мой вопрос я не нашёл там ответ, сопротивление померить при определённой температуре это конечно хорошо, но я хотел узнать какой (цвет) датчик как работает, я просто хочу сделать так чтобы по шкале более менее ориентироваться можно было, а то если по середине шкалы кипит, то ИМХО надо выкидывать нафиг такой датчик! Извените что прикопался с этим вопросом, я вообщем то новичёк, а эта тема наверняка обсуждалась когда-либо, но в поиске я честно этого не нашёл.

Lain84
Так закипяти свой датчик в банке с водой и посмотри на приборку - вот и узнаешь, где у тебя 100С. Всё просто

Точно, так и сделаю, а если он окажется сильно не точным, тогда возьму ведро с водой, кипятильник и пойду в магазин за другим.

Народ, подниму этут тему вновь в связи с открывшимися обстоятельствами:
Ка известно, схема включения вентиляторов собрана без реле.
Мощность 1 вентилятора - 6 ампер.
Жиговский датчик - рассчитан на 1А.

Вопрос: на сколько рассчитан родной датчик.
И выходит, что нельзя поставить жиговский без реле, а тем более, соединить параллельно 2 вентилятора?

Без реле нельзя.Я через реле запитал,все хорошо.

Без реле ты спекешь контакты датчика. Он и близко не расчитан на такие высокие коммутационные токи индуктивной нагрузки (читай, запуск вентилей).

А родной выходит рассчитан? Что лучше - питать через реле или купить родной?

Через реле, но советую, тока один, а второй на кнопку в салон.

vladroitman пишет:Через реле, но советую, тока один, а второй на кнопку в салон.

Счас у меня 2 вентилятора подключены параллельно на датчик температуры, и им параллельно - кнопка. Если поставлю через реле, то наверное тоже 2 параллельно, чтоб не закисали оба, а то 1 уже сгорел. И кнопочку тоже.
А может подскажете распиновку реле, и какое реле купить? От Ваза?

Кто-то в реле разбирается? )

Dealer пишет:Кто-то в реле разбирается? )

А что там разбираться идеш на рынок и береш реле. Кубик такой небольшой. Ну для надежности можеш посмотреть на его мощность. Всмысле там написано соко оно потянет.

Для вентеляторов не так уж и много надо.

вот такое по бедности можно найти


Ну или вот такое

http://avtopasker.ru/goods/53984.htm

Понял, куплю. А как выводы определить, какие куда?

Dealer пишет:Понял, куплю. А как выводы определить, какие куда?

Ну если маломальски понимаеш в элетрике то поймеш. Схема нарисована на самом реле. во в сяком случае на черном кубике.

Тоесть схема такая. Нормально разомкнутые контакты. идут в разрыв к вентелятору. Кагда на реле подается напряжение , тоесть датчик свои контакты замкнет . Должны замкнуться и на реле.

На реле обычно 4 контакта . 1 нормально замкнут, 1 нормально разомкнут. 1 общий и 1 питание реле.
Может быть 5 на питание реле свои 2 контакта.

Думаю дохотчиво .

Спасибо, вполне доходчиво. Погодю наверное до весны и подключу реле.

Там на реле нарисовано, че куда ... не ошибешься ...

Советую развести, потому шо может получится так, шо тажа релюха сдохнет или пробка или кнопка, когда надо будет ... и попадешь на башку.

А кулера на скорости крутятся от потока воздуха, так шо не закиснут ... А вот оплавившиеся могут встать ...
Родные здохли, до меня, поставил ВАЗовские 4 года, без проблем ... даже без реле ...

А кулера на скорости крутятся от потока воздуха, так шо не закиснут ...

Вот это вряд ли, один уже сгорел, поменял.

как определить тип датчика??? было ок поменял приборку теперь почти макс показывает

Вот тут http://ford-scorpio.5go.ru/html/14_2.htm в списке реле и предохранителей для машин после 01.1990 есть реле на вентилятор охлаждения (R22) и предохранитель тоже (№35). Зачем ставить ещё одно?

Ну я вам сразу же скажу!!! Датчики тазовые рулят! Хоть я и не решился на этот эксперимент, но видел реальность у знакомого под капотом. Единственное, что хочу сказать... Я лично пошёл более хитрым способом, т.к. известно больше половины, что нижний вентилятор - по зиме - это любитель слякоти и нашей всенародной соли, соответственно выходит из строя в самое ближайшее будущее. То бишь скорее за сезон зимы. Что делал я?! Поставил щиток (отлив), внизу радиатора, ровно до двигла, примитив, из толстоо жаропрочного платика... (надыбал у знакомого в гаражах), обрезал сколько нуна, прикрыл радиатор по манере поддона. Низ полностью, загнул бок по краю радиатора и обязательно зделал сливные отверстия но("!) по бокам, почти в уровень с дном... + поставил защиту картера, пришлось попатеть конечно с такими то нововведениями, но всю зиму порездил без геморроя, и не прочувствовал, что такое залить провода, пролетев по луже на скорости, хотя так же как и большинство страдал после луж, до модернизации, были такие же признаки как: Троит, летают обороты, глохнет, давишь на газ отключается полностью... Так что я датчики оставил родные, вентилятор нижний реанимировал и заставил работать как положено при 150 по цельсию... Первый включается на 100, второй на 150. Бывает, в пробках при включенном кандее поднимается до О, но у меня нет третьего вентилятора, на кандей, справляются всего то два на радиатор....