Scorpio Club

Прочитал почти все что было про то как выставить зажигание на выше названом движке.
Кто-то пишет что просто стробоскопом, кто-то что только на слух, далее про стробоскоп специальном режиме мозга для настройки зажигание.
Люди добрые, кто может, напишите правильную процедуру выставление угла зажигание на онс 2.0i 87 года?

Пробовал и так и так... Хочешь быстро ехать и с пердежом - то по слуху, хочешь экономно и спокойно - то по стробу... но тут толком никто не скажет как правильно, у каждого свое мнение... Я за стробоскоп... Машина пусть едет и менее динамично, но у меня выходит 7,5-8 литров на сотню 98го если в режиме "пенсионер" ехать... Ставил по стробу на предпоследнюю метку справа если лицом к машине стоять (как понял 12 градусов этих... метку вправо едет шустрей, но жрать начинает, а влево ваще жопа.. провалы идут...)... До этого ставил по слуху... Из выхлопной шло "попукивание", ехал бодро, но вибрация и расход под 10-11 98го... Хотя мож динамика щас не оч изменилась, просто мотор тише и ровней без вибраций работает и кажется что мотор медленней крутится...
Короче можешь и так и так попробовать, что понравится то и делай... Ну это сугубо мое мнение, ведь каждый машину под себя настраивает...

Правильная методика описана в мануале- установка по меткам.
НО
Это предполагает идеальное или близкое к нему состояние механики двигателя.
Из-за суммарного износа в двигателе (включая износ шестерен и люфт подшипников, износ распредвала и рокеров) даже установить по меткам КВ и РВ не всегда удается строго по мануалу.

В чем суть правильно становленного УОЗ?
Воспламенение начинается до достижения поршнем ВМТ и в процессе начального горения уже частично воспламененная смесь продолжает сжиматься.
Но энергия горения еще невелика и хоть и действует навстречу силе сжатия, все же слабее ее и позволяет довести поршень до ВМТ.
В ВМТ смесь сжимается максимально под силой инерции двигателя, обеспечиваемой маховиком (на холостом ходу).
В это время сила воспламенения уже достигла определленноого уровня и продолжает нарастать. И подобно распрямляющейся пружине толкает поршень вниз.

Вот эта грань возле ВМТ очень важна.
А если УОЗ слишком мал, то горение смеси закончится позднее, чем надо, а в этот момент уже могут быть открыты выпускные клапана.
И в этом главная опасность позднего зажигания- именно из-за него прогорают клапана. При этом часть энергии горения просто "вылетит в трубу"- вместо того, чтобы толкать поршень- уйдет в глушитель.
Если УОЗ слишком велик, то смесь в момент искрообразования будет недостаточно сжата, а горение смеси недостаточно сжатой будет как бы рваным- неравномерным, и возникнет детонация. Однако, при разном состоянии поршневой в компрессия смеси будет разной, а также из-за разного состояния распредвала и разной регулировки клапанного механизма и, значит, индивидуальный оптимальный УОЗ- тоже будет разным! Кроме того, скорость воспламенения и горения бедной и богатой смеси различны. Поэтому, в зависимости от индивидуальных особенностей машины (начиная от реального октанового числа бензина, а не того, что пишут на заправках), заканчивая работой датчиков и форсунок завистит оптимальный УОЗ.

Вот и выходит, что
ПРАВИЛЬНЫЙ УОЗ совпадает с УОЗ ПО МАНУАЛУ
только
при идеальном состоянии двигателя, топливной системы, системы зажигания, системы управления инжектором и идеальном бензине на заправках.
Что абсолютно недостижимо в нашем случае.
Потому и приходится заниматься индивидуальной подгонкой УОЗ- на слух.

Ну вот и получается, по манулу на 98й это практически ВМТ, а на деле около 12 градусов... на 95м другой угол делал (не помню какой) на этом детонация была...

Ну вот и получается, по манулу на 98й это практически ВМТ, а на деле около 12 градусов... на 95м другой угол делал (не помню какой) на этом детонация была...

Что за чушь?
Опережение зажигания, если помню на память, 12 - 98, 9 - 95, 6 - 92. А 0 (то бишь ВМТ) - это уже позднее.

DENNIS_NSK пишет:Что за чушь?
Опережение зажигания, если помню на память, 12 - 98, 9 - 95, 6 - 92. А 0 (то бишь ВМТ) - это уже позднее.

Т.е получается если я на 92 езжу нужно не 12 выставлять а 6? Или перемычкой изменить угол зажигания так?

Есть некоторая неразбериха в данных по УОЗ:

Системы зажигания и управления двигателем

Двигатели с системой впрыска на неэтилированном бензине 95 8° (2,0 дм3)
Двигатели с системой впрыска на неэтилированном бензине 95 12° (2,8 дм3)

Сводная таблица. Двигатели Granada - Scorpio '85 5.85 - 10.94

2.0 ОHC 85/115 NRA OHC EFI EEC IV бензин- 95 УОЗ= 12 этилированный бензин ; 8 неэтилированный (без катализатора)
2.0 ОHC 85/115 NRС OHC EFI EEC IV бензин- 91 УОЗ= -- этилированный бензин ; 18 неэтилированный

Скорее всего 18- это опечатка, а правильно =8
Но на 92 бензине, замечу.

Толстый 757 пишет:Что за чушь?
Опережение зажигания, если помню на память, 12 - 98, 9 - 95, 6 - 92. А 0 (то бишь ВМТ) - это уже позднее.

А я и не писал что это ВМТ Но близко к ней...

fedorvs пишет:Скорее всего 18- это опечатка, а правильно =8Но на 92 бензине, замечу.

Стало быть стивим 8 градусов с на 2.0i с лямбдой на 92-ом бензине?

Я ставил 12 на 95-м , а потом по чуть-чуть увеличивал УОЗ.
При сильном увелличением УОЗ обычно описываемая детонация не возникла, но появилась неравномерность на хх.
Вернул немножко назад.

В принципе, на ОНС можно узнать -какой УОЗ получился в результате.
Но для этого надо похимичить с разъемом на коммутатор- отключить сигнал ( SPOUT ) от компьютера.
Тогда зажигание будет работать напрямую от сигнала ДХ на трамблере ( PIP ).
И стробоскоп покажет начальный УОЗ.
Если сигнал от компа на коммутатор не отключать, то комп введет коррекцию УОЗ (величину которой мы не знаем)- и мы так и не узнаем начальный УОЗ.

jaffagold пишет:Я ставил 12 на 95-м , а потом по чуть-чуть увеличивал УОЗ.При сильном увелличением УОЗ обычно описываемая детонация не возникла, но появилась неравномерность на хх.Вернул немножко назад.

SPOUT это разъем для корректировки зажигания на бензине с низким актановым числом, или что-то другое?
Может опечатка? Как я понял угол нужно уменьшать а не увеличивать?
Т.е по асовой стрелки крутить.

jaffagold пишет:Я ставил 12 на 95-м , а потом по чуть-чуть увеличивал УОЗ.При сильном увелличением УОЗ обычно описываемая детонация не возникла, но появилась неравномерность на хх.Вернул немножко назад.

Может опечатка? Как я понял угол нужно уменьшать а не увеличивать?
Т.е по асовой стрелки крутить.

Разъем октан-корректора, то что возле катушки -из другой оперы немного.
ДЛЯ управления зажиганием с Датчика Холла (который расположен в трамблере) снимается сигнал PIP/
Этот сигнал поступает одновременно на компьютер и на коммутатор.
Компьютер вводит свои корректировки в этот сигнал в зависимости от сигналов датчиков и выдает на коммутатор сигнал SPOUT.
(ведь в наших системах нет ни грузиков в трамблере, ни вакуума, поэтому это регулирует именно компьютер)
Именно по этому сигналу возникает искра в катушке.
То есть Суммарный УОЗ= начальный УОЗ + коррекция УОЗ от компьютера.
И этот угол- больше начального УОЗ.
Поэтому, стробоскоп нам не покажет правильно начальный УОЗ, а покажет Суммарный УОЗ.
Если сигнал SPOUT отключить от коммутатора, то комммутатор будет работать по сигналу PIP, то есть мы получим УОЗ= начальному УОЗ, без коррекции компьютера.
Вот тогда стробоскоп покажет именно начальный УОЗ.



На ОНС для увеличения УОЗ надо трамблер вращать против часовой стрелки (к салону).

Обычно, после установки начального УОЗ по меткам на шкивах машина тупит, как при позднем зажигании.
Приходится УОЗ слегка увеличивать.
Но если увеличить УОЗ чрезмерно, начинается тряска на холостом ходу.
Хотя, при резком нажатии на газ машина хорошо подрывается с места.
Тут важно поймать тонкую грань между приемистостью и стабильностью на холостом ходу.

Стоял УОЗ по меткам на шкиве на 8 градусах (третья метка) машина жрала 20 литров на сотню по городу 92 бензина, на газ не возможно было нажать - начиналась жуткая детонация, пробовал ездить на 95 - ничего не менялось, потом стал лить 98 расход стал 11-12 л. детонация прекратилась. Однако начала душить жаба. Поставил угол на последнюю метку, т.е. 12 градусов и стал лить 95 бензин - все в норме, детонации нет, расход бензина как написано в мануале, по городу - 11 л, трасса - 6,5 л. Движок без лямбды.

Murena
Плюспиццот! Из моего баловства с октан-корректором эмпирическим путём было подобрано следующее.
Ставим на 12 градусов (в каком-то мануале так и было), октан-корректор выставляем под 95-й - ездим на 92-м, ОК. Если поставить его под 92-й и его же заправлять - не сосае совсем.

Про 95-й бензин скажу вот что:
Много раз читал отзывы, что надо ездить на 92-м.
Не верил. Лил всякие 95 ЕВРО, 95-PLUS и т.д.
Машина ехала нормально.
Но в последнее время стало машину трясти и я, в порядке эксперимента, стал заливать на хороших заправках 92- й.
И остался доволен работой мотора.
Видимо правду люди говорят, что бензиновая основа используется одна и та же, а 95 от 92 отличается только присадками.
То есть реальной дополнительной энергии горения отечественный 95-й бензин в себе не несет.
А в 95-х этих присадок больше и, зная тягу народа к воровсту, НИКТО гарантировать их качество не может.
И как следствие - качество 95-го бензина.
Вот и получается, что на 92- м машина работает стабильнее, потому что меньше в него всякой гадости влили.
Расход пока проверить не могу- одометр не крутится, но по ощущениям- не возрос.
Зажигание, кстати, сначала сделал чуть попозже, а потом вернул в то положение, которое было при 95-м бензине.

jaffagold пишет:азъем октан-корректора, то что возле катушки -из другой оперы немного.

Спасибо, а как тогда отключается это сигнал? поискал по форуму, почему-то пишут именно про перемычку на разъеме о котором я написал выше.

jaffagold пишет:ведь в наших системах нет ни грузиков в трамблере, ни вакуума, поэтому это регулирует именно компьютер)
Именно по этому сигналу возникает искра в катушке.

А на МАП вакуум не для этого идет?

а стоит ли начитавшись тут лезть в регулировки? а то я как студент мед института - все болячки у себя в авто уже нашел... а по сути дергается при переключении (обороты скачут на 92, на 95 вроде пропало). холостой нормальный, около 900, при вкл света и обогрева стекла 1100 где то. расход около 10,7 в смешаном режиме, в основном трасса, причем больше 120... расходометра нет. а скачут обороты так : при понежении дергает. тоесть выжимаю сцепление обороты взлет пошел, отпукаю - падают,выравниваются - дергает. по трассе на 4й выжимаю, взлетели, успакоились отпускаю все равно дергается. что то не то... - вот по трасе такое прапало с заливкой 95. по городу на повышение при резком переключении все ок. с 18% бугра спускаюсь на 3й передачи - тормоз не трогаю, едет не ускаряясь, выжимаю сцепу ускоряется (думал тормаза что ли подклинивают). ну у нас явно не спорт кар что бы резко переключатся... а плавно дергает... так хх, уоз или что еще? с чего начать? - только не надо советов о продаже авто, хотя если серьезно то может пороги махануть, продать дп на ниву или уаз пересесть?... а то что то тут начитался, поломок не меньше.... пожалуйста помогите...( так как и ремонот отнюдь не дешев... взял за 46, уже 94 обошлась и и проблемм меньше не становится, а наоборот - поменял подшипник ступицы - надо новый 10 800 цена, поменял зад колодки - начало грется правое зад колесо, появилась вибрация кулисы кпп, а начитавшись тут вплоть до трещенки на блоки может быть, течет сальник кпп - оргинал стоит 700 руб, а советы аж до замены кардана, так же по ощущениям скорповодов как я понял мне надо поменять : коробку,редуктор. втулки,сектор,трос сцепухи, замена всех дисков тормозных, с супортами и колодками, вся зад подвеска... а в кузовном ремонте вычитал что кузов один фиг сгниёт ( точку на стойке видел, пороги купил собирался летом менять и ланжероны варить заоодно и зад. подвеску.) с абс тоже много не ясного... так что под нож? - так как честный продавец я всё это озвучу и за 50 то не продам, а как водитель очень требовательный - на хувере отца уже ездить не стал бы без ремонта, постаронние шумы имеются, 60 000 тыс пробег... до этого ездил на авто с пробегом не более 40 000 тыс...
так что делать? забить,продать,ремонтировать?... больше 7000 тыс в год я не накатываю....

Спасибо, а как тогда отключается это сигнал?

Уже жалею что про это написал.
Это я указал способ увидеть реальный начальный УОЗ при помощи стробоскопа (а он есть у тебя?).
По большому счету- оно тебе надо?
Забудь про те сигналы.
Установи по меткам, а потом по слуху подстрой.

А на МАП вакуум не для этого идет?

НА МАП вакуум идет для того, чтобы датчик мерял разрежение во впускном коллекторе.
А разрежение во впускном коллекторе -очень важная величина , которая показывает нагрузку на двигатель.
В зависимости от этого компьютер корректирует состав смеси и УОЗ.

jaffagold пишет:Уже жалею что про это написал.
Это я указал способ увидеть реальный начальный УОЗ при помощи стробоскопа (а он есть у тебя?).

Да есть, ну давай уже до логического конца доведем тему, напиши про этот разъем,про него толком через поиск ничего не найти, не мне одному я думаю эта инфа полезна будет, и я больше спрашивать ничего не буду :) честно!