Добавлено: 07.03.09 22:16
александер пишет:когда я был неопытным лопушком-скорповодом,то ездил до первых пузырей на арках.А мог бы сразу избежать.Снимаешь подкрылок и замазываешь изнутри место стыка внутреннего и внешнего крыла.потом надеваешь подкрылок и место где подкрылок упирается в крыло замазываем толстым-толстым слоем силиконовой замазки.А из багажника снимаешь боковинки и в квадратную нишу всовываешь руку с баллончиком резиноподобной гадостью и обпшикиваешь сверху арку по всей ее длине по баллончику на арку,гадость,которая при высыхании становится твердой и хрупкой не годится.Потом ползешь под машину и смотришь на отверстия в коробах ,они недалеко от заднего колеса и смотрят внутрь машины.Если они открыты,то залепливаешь толстым куском пластелина.Выползаешь из под машины,открываешь задние двери,отворачиваешь накладки,под ними отверстия через которые в короба заливаешь литра по 2 гадости.И самое главное,не давайте горе-мастерам подставлять подъемник под ребро жесткости и сминать его,потом заводское покрытие от ребра будете отдирать слоями под которым уже будет ржавчина,и в сторону машины,и в сторону порога.В каждой двери проверьте есть ли дренажные отверстия.
Incredible пишет:Когда меняешь задние арки, после замены, на место где пост. образ. ржавчина, прямо на металл можно нанести какой-нибудь герметик? Это увеличит жизнь арок или нет?
И как можно продлить жизнь новых арок?
александер пишет:что новые,что старые все надо обрабатывать,но массы это не заинтересовало, почему-то.
Incredible пишет:Чем лучше обрабатывать арки после замены, разумеется чтобы дольше ходили? И что надо делать для поддержания их нормального (нового, целого, без ржавчины) состояния? Может сразу и ответил на свой 2-ой вопрос, для поддержания арок в нормальном состоянии, надо проводить процедуры описанные в 1-ом сообщении, так?
Gruz4ik пишет:Снимал сегодня переднее сидение водителя, вот такая картина на задней дырке у стойки. Как думаете долго займет пока вобще не проржавеет и что можно сделать чтобы остановить?
П.С. желтые пятна на ткани вокруг это ржавчина от крепления сидения однако насквозь она не проела пока накладку, и за крепление только только взялось.
Рем пишет:задние точки крепления передних сидух у скорпов - такая же беда как и арки и лонжероны
там все оч здорово выгнивает. У меня например там ща заплатка на половину пола ибо за 18 лет сгнило все нах...
Gruz4ik пишет:У меня пока только по верху пошло как видно на фото, болт заходит туго и держит пока нормально. Может зашкурить верх (над резьбой) где сгнило и обработать как нить чтоб перестало?
Я пологаю это потому что там сквозная дыра и поэтому берет с дна влагу, болт был тож ржавый слегка когда я его вытащил, если идеи как его очистить от ржавого налета?
Dimazzz пишет:а я делал так. ржавчину карщектой удаляешь, потом раст стпом(типа ржавчина в грунт), потом обычной краской кисточкой крашу и сверху антинравием. а в лонжероный и в пороги пролил какую жидкость в баллончиках типа мовиля.
Рем пишет:вокруг гайки к полу приварена пластина-усилитель. Пол выгнивает по периметру пластины, как раз по контуру углубления. Сама-то гайка ессесссно гнить еще лет сто будет.
димон1 пишет:Рем, как всегда, прав!
Вот крепление сидушки
димон1 пишет:Посмотри еще под левой водительской ногой, там заглушка лючка и оже гниет :DGruz4ik пишет:Еще сегодня снимал люк чтобы смазать, оказалось что по немногу ржавеет та часть что ближе к лобовухе, особенно углы самой той железной фигни которая крепиться на стекле уже на половину проржавели. А также под люком вокруг на корпус начинает пузыриться.Gruz4ik пишет:Снимал на днях фару со стороны водителя, и обнаружил такую вот нехорошую картину.
Что делать, сколько еще прлживет это место пока не проржавеет насквозь?александер пишет:спереди и где фары я давно преобразователем обработал и кисточкой хамерайтом-держится отлично...Gruz4ik пишет:александер пишет:спереди и где фары я давно преобразователем обработал и кисточкой хамерайтом-держится отлично...
А что такое преобразователь и хамерайт, а то я не спец в химии.
Еще вопрос, сначала наверно удалить ржавчину, а то она под защитным слоем будет продолжать разростаться?EvGeniy_U пишет:Преобразователь - это такая жидкость, которая ржавчину удаляет. Но я бы какую попало не брал, только проверенную на опыте. Ибо от этой гадости иногда вреда больше чем пользы. А вообще пескоструйка рулит!!! А Хамерайт - это краска не автомобильная, которую можно прямо по ржавчине наносить.Gruz4ik пишет:Как нанесение этой краски остановит распространение ржавчины которая будет под ней, может слой ржавчины уже 2 мм краска максимум сверху меленький слой создаст, какой толк от нее, или я не так представляю себе процесс ржавения?EvGeniy_U пишет:А вообще пескоструйка рулит!!! А Хамерайт - это краска не автомобильная, которую можно прямо по ржавчине наносить.MishaPH пишет:Вспомним курс химии. Что такое ржавчина - это окисление.
А как можно остановить окисление - перекрыть доступ кислорода.
Так вот, даже если покрасить или нанести какую фигню прямо на ржавчину, то процесс остановится, главное что-бы состав на рдавчине держался. Если хамерайт это обесечивает, то почему бы нет.
да хоть солидолом намажте. главное что-бы не забывать подмазывать то что смывается вовремяbalbesD пишет:Все правильно кроме одного .
Ржавчина (хорошая) имеет пористую структуру и если ее не зачистить , не сбить рыхлую ржавчину то кислород находящийся в порах будет продолжать окислять (разрушать) сталь.Gruz4ik пишет:balbesD пишет:Все правильно кроме одного .
Ржавчина (хорошая) имеет пористую структуру и если ее не зачистить , не сбить рыхлую ржавчину то кислород находящийся в порах будет продолжать окислять (разрушать) сталь.
Как рас по этой теме у меня и вопрос, хватит ли преобразователя ржавчины чтобы растворить толстый слой ржавчины какие еще способы есть?
Наждаком, пескоструйко, или как лучше если поверхность неровная и все грани не будешь.Рем пишет:забей
если уж делать, то начинать не отсюда, а с порогов, днища, арок и лонжеронов. А еще крыша, передние брызговики....
А это на общем фоне - фигня.
По уму надо кстати не преобразователь лить, а вырезать ржу под корень. Иначе это все мудовые рыдания.Gruz4ik пишет:Пароги слава богу у меня еще не ржавые, днище тоже живое, арки задние немного, но на первых скорпах это известная проблема, ланжероны не смотрел.Рем пишет:забейесли уж делать, то начинать не отсюда, а с порогов, днища, арок и лонжеронов. А еще крыша, передние брызговики....Так сварочные швы начнут ржаветь и нагретый металл начинает ржаветь тоже, по моему это можно за пару минут сделать и не париться, а варка это последний способ по моему когда уже сгниет до такой степени когда ничего другово не останется тогда можно варить.Рем пишет:По уму надо кстати не преобразователь лить, а вырезать ржу под корень. Иначе это все мудовые рыдания.Рем пишет:отличная логика=)
ну купи магический преобразователь и облей всю машину. Еще рекомендую шпатлевку и автопластилин - вылепливать недостающие отгнившие куски. Особенно там где у тебя стакан пошел отгнивать.balbesD пишет:Gruz4ik пишет:Как рас по этой теме у меня и вопрос, хватит ли преобразователя ржавчины чтобы растворить толстый слой ржавчины какие еще способы есть?
Наждаком, пескоструйко, или как лучше если поверхность неровная и все грани не будешь.
Самая лучшая обработка пескоструем, после нее не надо преобразователь, сразу грунт а потом что угодно,краска, антигравий, мастика и т.д. и т.п.
К сожелению даже на фирменых СТО где делают кузовню практически их нет (пескоструйных аппаратов) уж больно пыли много, а машинки ремонтируются не свои.
Существует еще дробеструй но он в основном применяется в литейках для очистки отливок, це вещь но только не для кузова.
Ни какой преобразователь не в состоянии пробить рыхлую ржавчину на сквозь. Это под силу только ортофосфорной кислоте, но она также вредна для любого последующего покрытия , ее очень сложно нейтролизовать, смывают какими то щёлочными растворами при чем очень обильно, потом это промывают водой .
Практически то что я написал про ортофосфорную и дальнеиший процес это все используется на конвеерах для подготовки кузовов к покраски , в домашних условиях это повторить не реально.Gruz4ik пишет:Я же говорю если дырка сковозная уже то нужно переварить, если слегка по верху ржвачина пошла тонким слоем то можно преобразователь, чем плохая логика?Стакан у меня не начал отгнивать, он треснул, гнили там нет.Рем пишет:отличная логика=)
ну купи магический преобразователь и облей всю машину. Еще рекомендую шпатлевку и автопластилин - вылепливать недостающие отгнившие куски. Особенно там где у тебя стакан пошел отгнивать.MishaPH пишет:balbesD пишет:Все правильно кроме одного .
Ржавчина (хорошая) имеет пористую структуру и если ее не зачистить , не сбить рыхлую ржавчину то кислород находящийся в порах будет продолжать окислять (разрушать) сталь.
кислород он не бесконечен. когда горит огонь и ты накрываешь его чем-то то он гаснет.
Кроме того окисляет железо не столько кислород в воздухе, сколько в воде, и в воде немало кислоты и счелочи способствующие реакции ускорению окисления. Так что не будет воды, будет стойкое и цепкое покрытие. то и ржаветь не будет.EvGeniy_U пишет:MishaPH пишет:кислород он не безконечен. когда горит огонь и ты накрываешь его чем-то то он гаснет.
Кроме того окисляет железо не столько кислород в воздухе, сколько в воде, и в воде немало кислоты и счелочи способствующие реакции ускорению окисления. Так что не будет воды, будет стойкое и цепкое покрытие. то и ржаветь не будет.
Исключительно в дырочку, но вот я мало видел покрытий (так называемых антикоррозионных изолирующих) с хорошей адгезией к кузову. А сие значит, что под такое резина-битумное и иже с ними покрытия будет попадать влага и коррозия только будет разрастаться. Я всё это видел своими глазами, когда сдирал такие вот супер антикоры. Единственное известное мне действенное средство - это "Растстоп" эта химия не только изолирующая, но и обладающая ещё кучей свойств.александер пишет:расстоп не пробывал,но сильнейшая агдезия у хамерайта..balbesD пишет:MishaPH пишет:кислород он не безконечен. когда горит огонь и ты накрываешь его чем-то то он гаснет.
Кроме того окисляет железо не столько кислород в воздухе, сколько в воде, и в воде немало кислоты и счелочи способствующие реакции ускорению окисления. Так что не будет воды, будет стойкое и цепкое покрытие. то и ржаветь не будет.
С одной сторон теоритически ты прав.
Но на практике все происходит по другому..
Расмотрим такие варианты
1. Процес окисления и гоения две большие разницы они не сопоставимы.
2. Покрасили мы даже не по рыхлой ржавчине, а по не полностью удаленной, процес окисления мы не неитролизовали, через какой то промежуток времени оставшиеся молекулы кислорода вступили в реакцию , окисел металла вздувает наше лакокрасочное покрытие. В результате появляется как бы полость (пространство) между краской и металлом, в результате перепада температур в этой полости появляется влага , каким макром не спрашивай я не химик, может от окислов металла отсоеденяются молекулы кислорода , скорее всего что то в этом роде. Так вот опять появилась влага значит пошел дальше процес окисления, и так до бесконечности , НАВЕРНОЕ МНОГИЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ВЗДУТИЕ ПОКРАСКИ, КОГДА КРАСКА ПРОЧНАЯ ТО ПРОЦЕС ИДЕТ ВО ВНУТРЬ.
3. К стати в воде и торфе процес окисления очень длительныи , а в присутствии атмосферного воздуха на оборот быстрее(это практика) не веришь попробуй сам убедишся.
4. Друзья не забывайте что на кузове толщина металла максимум достигает 1.2-1.5мм. а в основном 0.8-1.0 мм .Рем пишет:balbesD, +1
Поэтому ржу надо не закрашивать хамерайтом и не заливать преобразователем, а именно удалять. Иначе все потуги - пустая трата времени и сил. Особенно если речь идет не о навесных деталях, а о силовых конструкциях, где: а) металл как правило идет в несколько слоев. б)постоянно присутствуют знакопеременные нагрузки.MishaPH пишет:Ну немного теории.
1. процесс гореня это и есть окисление ну чему вас в школе учили.
2. в процессе перепада температур воздух вместе с влагой засасыватся через трещины в краске в полость. ибо этоне герметично.
3. в воде и торфе процесс окисления более долгий из-за того, что содержание кислорода в воде или торфе (болоте) гораздо более меньше чем на открытом воздухе.
В болоте из-за избытка полугнившего вообще кислорода на дне нет и поэтому в болоте в иле так все хорошо сохраняется.
Вода является неким катализатором и растворителем солей для процессов. если вы смешаете 2 порошка, то они не вступят в реакцию без того, что-бы их расстворили.
А в воде без кислорода вообще гниения (окисления) не будет.Рем пишет:А в воде без кислорода вообще гниения (окисления) не будет.
а под краской будет
хотя бы потому что слой краски дышит вслед за металлом и трескается. А уж если там останется хоть чуть окисла, то процесс пойдет очень быстро.balbesD пишет:александер пишет:корчетку,естественно,еще ни кто не отменял
Саня но ей не везде подлезешь.александер пишет:поэтому я применяю преобразователь ржавчины хайгир в аэрозоли,который не требует потом механической обработки и смыва и можно сразу хамерайтить,а он тож с ингибитором и хорошей агдезией к ржавчине.Gruz4ik пишет:А грунтовку ты не используеш?александер пишет:поэтому я применяю преобразователь ржавчины хайгир в аэрозоли,который не требует потом механической обработки и смыва и можно сразу хамерайтить,а он тож с ингибитором и хорошей агдезией к ржавчине.
П.С. Наверно уже раз 100 говорили, но чем отличается краска хэмирайт от обычной аэрозольной?александер пишет:выйди на сайт хамерайта,он и преобразователь и грунт и краска в одном флаконе.Хамерайт бывает и в банках и в аэрозоли,но стоит дорого..балончик 250 руб,но я не жмочусь,а еще просверлил дырочки за задними спинками задних сидений в центр ложерона и вставляю туда трубочку и пшикаю в разные стороны...Gruz4ik пишет:Заметил облупы краски на копоте возле левой фары и пузырение рядом, оговорюсь что капот крашенный (можно заметить если посмотреть под определенным углом краска темнее чем на машине)
Как лучше всего поступить, не хочется чтобы бросалось в глаза если покрашу краской не в цвет кузова, а если оставить то начнется ржавчина?
Пузырение.Гость пишет:Скорее всего , твои пузыри пошли изнутри ( узнать можно только сковырнув вздутие... ) поэтому подкрашивая с наружи ничем не поможешь . Сколы же можно подкрасить , тюбиком в спец-магазинах ( либо родным Fordовским ) , главное не баллончиком . А так эти сколы и вздутия проще оставить , так как гнить это будет еще лет 5 мин. и тем более в другом месте о котором ты еще наверняка незнаешь ( так как неуспел туда залесть) проиходит более страшные процессы ржавения/гниения металла (арки/пороги изнутри (любые скрытые полости))
P.S.Можешь залесть под дверной уплотнитель на кузове (где крыша с дверьми сходиться) и посмотри как там дела ...александер пишет:мне бы твои заботыGruz4ik пишет:Это где так за порогом? Я думал ты сразу при первых признаках ржавчины зачищал и красил, как же ты до такого докатился?александер пишет:думаешь абсолютно верно,снаружи ржавчину не допустил,внутри порога залита антикоррррр,а вот изнутри вверху и проржавело...ржавчина пошла от ребра жесткости изнутри,так как раньше не следил как "мастера"домкратили под ребро,сминая его и отрывая антикорр.но я не особо расстраиваюсь,у нас тут есть кулибин-самоделкин,он из прогнивших днищ за неделю делает новье...daps пишет:Мне один мужик рассказывал. что на 21-й Волге он раз в год мазал дно и короба внутри нигролом. Ездил он каждый день круглый год и спустя 10 лет езды ржавчины вообще не было. Где бы советский нигрол достать или современный с таким же хим. составом?александер пишет:дело не в нигроле ,а в лени...я так за столько лет ни разу не снимал сиденья с коврами для антикора и внутреннюю полость порогов полностью не обрабатывал...Gruz4ik пишет:Помыл тут дно немнога уайт спиртом, а то засаленая многолетняя гразь водой не особо отходила. Содралась краска с некоторых частей кузова, а именно на фото. Хотя если сильно потереть она и так сходила без растворителя.
Почему?
Стоит покрасить для предотвращения появления корозии?CosoyDimas пишет:Gruz4ik пишет:У меня пока только по верху пошло как видно на фото, болт заходит туго и держит пока нормально. Может зашкурить верх (над резьбой) где сгнило и обработать как нить чтоб перестало?
Я пологаю это потому что там сквозная дыра и поэтому берет с дна влагу, болт был тож ржавый слегка когда я его вытащил, если идеи как его очистить от ржавого налета?
попробуй зачистить ,потом кислотой и цинком покрыть,продаются такие наборы для обработки.Алексей_ пишет:вот блин ко всем мелочам придираетеся :D , у меня краски как и железа снизу почти нет - взял протер, где надо заварил и замазал все мастикой нахрен, ей все пох, только бы сухая поверхность была, а металл защитит, только подновляй пару раз в год и все.Gruz4ik пишет:Мастика вместо антикорозийки или в чем прикол, почему просто не покрасить?александер пишет:правильно раз в год днище промыть керхером и ,хотя бы,обпшикать из балончика ободранные места,а не смотреть и ждать пока дырки появятся.dimon 7777 пишет:ja v celjah profilaktiki po sovetu testja, zalil v porogi i zadnije lonzeroni maslo-otrabotku. posmotrim. :wink:александер пишет:у меня отец тоже кроме отработки и нигрола других антикоррозийных средств не знает,а на дворе 21 век.но и отработка это в миллион раз лучше чем ничего...только она быстро сливается через нижние отверстия из лонжеронов,а оставшаяся пленка внутри живет не долго.Gruz4ik пишет:Чем?александер пишет:хотя бы,обпшикать из балончика ободранные места,а не смотреть и ждать пока дырки появятся.
У меня на арке которая немного пошла было обмазано чемто липким и под ним не было краски, я снял это тряпкой, может это и была отработка для защиты нанесена?i_edgars пишет:Под битумной мастикой нанесенной на голый металл, последний ржавеет еще быстрее чем вообще ни чем не обратанный!!
До сей ни чего более эфективного чем Нигрол или отработка от дизельного двигателя не изобретно. При чем последние хорошо защищают даже голый и уже ржавчиной покрытый металл - сильно замедляют процесс ржавения.
Говоришь через дыры вытекает... А чте эты дыры перед заливкой масла невозможно заткнуть??? Залитые пороги, двери и прочее надо хорошенько разогреть на летнем жарком солнце и осенью заканапаченые дыры можно открыть, чтоб конденсат под маслом не собирался. Далее минимум 5 лет нет необходимости повторно заливать.Gruz4ik пишет:i_edgars пишет:Говоришь через дыры вытекает... А чте эты дыры перед заливкой масла невозможно заткнуть???
Опыта мало пока что, чем заткнуть не знаю, силикон наверно не подойдет, отработка слишком жидкая, пока не придумал чем.i_edgars пишет:Я затыкал Пластикитом - замазка для сварных швов - после застывания становится эластичной как резина.
Вроде 7 лет назад моя борьба со ржавчиной увенчалось абсолютным моим успехом! Пару недель назад вскрым самые плохие места (до первой обработки) и подозрительные места - ржавчины нет вообще! А уже с 1999 года катаюсь каждый день, и работа такая что после солевых ванн некогда помыть - так и до весны стоит с кучами грязи и белыми (от соли) боками.Gruz4ik пишет:Расскажи подробнее свою тактику оборонительного боя.i_edgars пишет:Вроде 7 лет назад моя борьба со ржавчиной увенчалось абсолютным моим успехом!i_edgars пишет:В 1999 году летом купил авто (Скорпа 2,5 Д) 1991 года урожая. При покупке небыло ни единного пятнышка ржавчины или выпученной краски. Признаки утопленника тоже небыли обнаружены. Машина с Бельгии, но слегка подмятая сзади, отремонтированная достаточно хорошо - не по турецкому методу.
После второй зимы появились 3 дыры в местах точечной сварки в самом низу порогов. Налажили заплатки. После следующей зимы в тех-же местах уже кулак пролезал!!! Надо отметить что ни какой обработки до этого не делалось.
Изпугался что останусь без техники и денег на покупку другого авто нет, серъезно взялся за ремот вместе с соседом (владельцем автосервиса).
Вымыли все места и уголки при снатых бамперах, подкрыльниках, баке, задних фонорях и глушителе. Все подозрительные места и места возможной ржавчины болгаркой и щеткой очистил от краски и всего. Обработал Антирастом (преоброзователь ржавчины) и еще раз щеткой на болгарке. Окозалось что самый низ порогов под пасажирскими дверми сильно поврежден, так-же в плохом состоянии было правая задняя арка (битая), низ передних дверей, зад пасажирских дверей, соеденения планки под задними фанарями с задними крыльями, фартук под бампером, верх бака. Решили низ порогов и арку менять, но не готовыми заготовками а холоднокатанной жестью из стали 08 (эта жесть практижески не ржавеет, так как имеет очень маленькое содержание углерода и легко поддается гибке). Вырезали гнилые места, сделали заготовки, которые перед привариванием я обработал и покрыл Хаммеритом... привалили - варить было трудно, так как краска вспыхивала. Но и славо богу - это не позволила сильно согревать металл и тем самым явно изменять структуру его. После сварки немедленно зачистил и закрасил Хаммеритом с наружи и вдул краску во внутрь. Перед покраской остатки преоброзователя смыл речной водой с небольшим добавлением Антираста - он случит как обезжириватель. После высушивания покрасил все голые места. Зашпаклевал и на шпаклевку налажил еще краски. Далее с наружи весь низ авто, ниши колес (арки), низ дверей, пороги, бак, наружный кант арок покрыл битумной мастикой с небольшим добавление Мовиля и отработанным маслом от дизельного мотора (ну около 10 : 1 : 1 ). Заканапатил нижние сливные отверстия в дверях и порогах и во внутрь дверей, во внутрь порогов, в арках (из нутри) и в лонжеронах задул отработки от дизеля с добовлением Мовиля (3 : 1 ). Два года отъездил и тагда открыл сливные отверстия.
Еще через год вскрыл подозрительные места так как весной на поверхности мастики появлялся рыжый налет. Окозалось чистый металл без признаков ржавчины даже вокруг сварки или до того ржавчиной поврежденных, но не переваренных местах.
В этом году обнаружил ржавчиной поврежденные места вокруг пластмассовых пробок слива под ногами водителя и переднего пасажира, и под задним левым креплением водительского сидения. Вырезали заварили.... еще ради успокоения совести вскрыл несколько проблематичных мест, но признаков ржавения необноружил. При варке можно было осмотреть пороги из нутри - и признаков ржавчины нет!!
!!! Однако Хаммеритом не особо советую обработать, так как он плоховато держится на чистой плоской поверхности. Хорошие режультаты дает ЭпоПрим - двух компонентная грунтовка на эпоксидной основе с преоброзователем ржавчины. Очень хорошо держится на любой поверхности и главное сильно эластична.
Пака человечество ни чего лучше чем дизельная отработка (или Нигрол) не придумала для защиты металла от ржавчины. Единственное масло легче воды и чтоб ее не подняло ну надо подбавлять Мовиль.
В прошлом году сын купил тоже Скорпа, я его обработал - в этом году нет ни единного пятнышка ржавчины.
!!Я делал все, кроме гибки заготовок и самой сварки. ++ Ни когда за пороги машину не поднимал и ни кому не позволял это делать. А в сервисах так и наравят поднять именно за пороги - видете им лень согнутся и лапы направить в места предусмотренные для этих целей.i_edgars пишет:...да еще не маловажно - все работы производил летом в жару и очень сухую погоду (по меркам Прибалтики). В сырую погору зачишенный металл мгновенно покрывается небольшим слоем ржавчины.
...Советую кромку крыльев покрыть слоем Пластикита (замазка для сварных швов - эластична как резина + имет присадки против ржавчины) - отлично отбрасывает камушки, не позволяя им оголить металл. Во второй раз им покрыл кромки и очень даволен - вся краска по сей цела.
