Добавлено: 06.03.09 03:34
herSHTURMAN пишет:Итак. Давно хотел отчетец написать. Сначала про коробку A4LD, но так как сам мало, что в ней делал - не стал. Потом о проставках ТАЗовских в задние пружины - не стал, ибо не помогло :-). А вот о рейке не стыдно и доложить.

Заранее приношу извинения за качество иллюстраций - большинство фотографий с телефона.
Данный отчет содержит информацию о ремонте рейки марки ZF.

Предыстория: На моем Скорпе изначально была механическая рейка. Всем она меня устраивала - легко крутилась, проста была в обслуживании и т. п... До тех пор, пока не разбились рулевые наконечники. Появилось два варианта. Ремонтировать наконечники при помощи пресса и оправок или заменить наконечники. Я даже умудрился купить наконечник, но только один - больше не было. С каждым днем стук становился все сильнее, а времени и второго наконечника не было. Есессно, так как один купил уже (а это рубль денег) ремонтировать прессом расхотелось.
Но тут как-то спросил у донора о наличии рейки. Оказалось, что за 2500 р. можно взять вместе с насосом ГУРа. Взял. Только вот кронштейн насоса был от 2.9. Но я же инженер :-) - соорудил.
Вот она:
Изображение

С самого начала ГУР хорошо работал при вращении руля влево и почти никак при вращении врпаво (кстати ниже будет ясно - почему). Потом рейка еще и потекла...

Итак.
1. Про демонтаж самой рейки и говорить не стоит, но отмечу, что подводящие шланги вместе с насосом оставил на машине.

2. Дальше все просто: откручиваем наконечники, снимаем пыльники и откручиваем силовые трубопроводы. Заодно меняем на штуцерах трубопроводов резиновые уплотнительные колечки. Они есть везде и стоят не больше 10 р/шт.
3. Моем.
4. Если кто желает, принимаем пивка :-)
5. Выкручиваем стопорный болт и стягиваем со шлицов рулевой кардан с резиновой муфтой
6. Снимаем резиновый пыльник с корпуса золотника.
7. Вынимаем стопорное кольцо и шайбу, удерживающую верхний подшипник.
Изображение

8. В нижней части сдергиваем защитную крышечку (на фото слева), откручиваем гайку, крепящую нижний шариковый подшипник.
9. Откручиваем два болта крышки упора, вынимаем шайбу, пружину и, собственно, сам упор.
10. Акуратно выдавливаем золотник наверх НЕ ЗАБЫВ, КАК Я пометить взаимное расположение вала с рейкой, иначе потом схождение колес придется регулировать многократным вращением рулевых тяг и переустановкой рулевого колеса.

Вот пустой корпус
Изображение

11. Вынимаем нижний подшипник (оказался сильно разбитым и ни следа от того, что он когда-то был закрытого типа :-) ) и сальник из-под золотника
Изображение
Вот он какой должен быть.

Вот сальник посередине:
Изображение

Вот то, что мы изъяли:
Изображение

Обратите внимание на резиновое колечко в левой проточке и полное отсутствие уплотнения в правой. Огрызки этих уплотнений валялись повсюду внутри корпуса золотника.
Вот здесь
Изображение

Немного о принципе работы. Внутри золотника проходит торсион - упругий стальной стержень. При увеличении момента вращения рулевого колеса, торсион скручивается, золотник смещается и закрывает сливной канал для соответствующей полости гидроцилиндра (кстати в нейтральном режиме обе полости золотника работают напроток).
Подтверждаю версию о том, что рейка крайне не любит крайних положений - никаких клапанов для сброса излишнего давления не предусмотрено.

Идем далее.
12. Резинового кольца диаметром 33 мм и сечением 1 мм хрен где найдешь! Факт! Поэтому подобрали в магазине кольцо диаметром примерно 25 мм и сечением 2 мм, которое при растягивании до 33 мм становится приблизительно необходимого сечения. Не боюсь, что порвется ибо на трение оно не работает. Потому что поверх резинового кольца одевается тефлоновое кольцо (обращаю внимание, что у меня не хватало двух таких колец). Поэтому:
13. Рисуем вот такую картинку
Изображение

Обращаем внимание, что фторопласт и тефлон в нашем случае - одно и то же, а тефло вы все равно не найдете и топаем в спецмагазин, где и покупаем кусок фторопластового прутка диаметром не менее 40 мм (необходимо при точении) и радостным галопом бежим к токарю. Предупреждаю, что фторопласт продается прутками различного диаметра на вес и очень немало стоит. Если переборщить, то ремонт рейки станет золотым, а у вас в гараже появится кусок практически не нужного материала. Поэтому я уломал продавци отрезать пне кусок примерно 120 мм длиной. Обошлось это примерно в 120 р.
Почему 120 мм? Потому, что его необходимо зажать в патрон, да и еще кое для чего он нам понадобится.
14. Надеваем резиновые и фторопластовые кольца на золотник. Со фторопластовыми кольцами будте предельно аккуратны. Из нельзя ни задрать, ни растянуть - иначе все зря. Я на всякий случай заказал не два, а три кольца. Про запас, так сказать.

Вот, что получилось:
Изображение

15. Зажав зубчатый конец рейки в тисках с мягкими губками аккуратно откручиваем рулевые тяги.
16. С другой стороны гидроцилиндр закрыт гайкой (правда немцы извращенцы - и там не гайка, а некоторое подобие втулки со стопорным кольцом). Поддеваем стопор отверткой и, прикрывая нежные места тела, куда могет больно стрельнуть, вынимаем его на свет божий)
Изображение

Вот оне!
И еще
Изображение

17. Нажав (или постучав) на шток со стороны рейки, вынимаем его вместе с гайкой (пусть она так называется)
Изображение

Замечу, что если рейка потекла, то не факт, что с той стороны, где мокрый пыльник, ибо шток, сука, полый! Это, видимо, чтобы воздух переходил и пыльники не надувались при движении штока.
18. В гайке в идеале должны находиться (по порядку установки) фторопластовое кольцо, манжета воротникового типа, стальная шайба и стопорное кольцо (проточка под кольцо имеется).
Но в моей рейке кто-то уже колупался и там стояло фторопластовое кольцо и армированный сальник запрессован. При выпрессовке сальника фторопластовое кольцо было повреждено и я аллюром поскакал опять к токарю со следующей картинкой:
Изображение

Заодно купил специальные реечные японские сальники увеличенного давления с размерами 24x33x5 (см. фото ниже)
19. При помощи головки (по-моему на 19), длинного прутка (можно штока рейки длинным концом) выдавливается внутренний сальник с его кольцом
Вон тот
Изображение

Это кольцо оказалось толщиной 4 мм
Картинка:
Изображение

Вот они - запчасти:
Изображение

Теперь самое сложное:
20. Запрессовываем сальники (не забыв поместить под них фторопластовые кольца - они ныжны для того, чтобы резиновыю кромку уплотнительныю давлением не выврнуло наизнанку)
В гайку я тупо задавил прессом, но пожно и аккуратно забить, подобрав оправку с минимальной возможной фаской.
А вот со внутренним пришлось прибегнуть к смекалке и такой-то матери. А именно:
Я взял шток. На него со стороны рейки одел внешнее кольцо от какого-то разбитого подшипника, чтобы давить в плоскую часть поршня, а не в конический выступ, которым поршень переходит в шток (блин, забыл сфоткать - мысля гнала вперед!), затем одел старый сальник, затем новый (сориентировав его должным образом), затем фторопластовое кольцо толщиной 4 мм. И всю эту конструкцию вставил в гидроцилиндр. В резьбу, куда вкручивается рулевая тяга вкрутил длинный болт и поместил корпус между жесткими стенками (а именно между горизонтальными направляющими стрелы японского складского штабелера - я ж на работе это делал во внеурочное время :-) ). И, медленно выворачивая болт, вдавил сальник на место. Рекомендую на штоке маркером сделать пометку напротив корпуса гидроцилиндра, чтобы примерно видеть, когда хватит давить.
Ибо сальники армированные, в стопорном кольце нет необходимости. Да и не представляю, как его устанавливать внутрь гидроцилиндра. :-)
Вот так вот.
21. Сальник на золотник новый найти не удалось. Он там 24x37x7 вроде бы. Просто подтянул пружинку, стягивающую резиновую кромку ибо она была еще мягкая.
22. Еще пивка!
23. Ставим шток обратно. Аккуратно натягиваем гайку (можно поменять резиновое кольцо не ее внешней стороне) иставим стопор.
24. Соответственно сделанным пометкам на зубьях внедряем золотник на место (НО ОЧЕНЬ АККУРАТНО! ПОКРУЧИВАЯ И НИКАКИХ ЗАБИВАНИЙ МОЛОТКОМ!!! ибо кромки проточек внутри очень острые и можно порезать новые кольца). Забиваем новый нижний подшипник. Кстати верхний подшипник можно в розыск объявлять - хрен кто найдет. Он там игольчатый и с сальником сразу и с пыльником.
25. Кладем на место шайбу и закручиваем гайку крепления нижнего подшипника.
26. Набиваем в крышечку консистентной смазки и на место ее.
27. Собираем конструкцию прижима.
28. Прикручиваем рулевые тяги.
29. Ставим на место пыльники с новыми хомутами.
30. Водружаем на место верхний пыльник, рулевой кардан и фиксируем его болтом. Кстати там не ошибешься по шлицам. Они ставятся в единственно возможном положении.
31. Еще пивка.
32. Считаем затраты:

1) Кусок фторопласта - 120 р.
2) Токарные работы - 100 р.
3) Реечные сальники (2 шт) - 300 р.
4) Резиновое кольцо d25 сечением 2 мм - 26 р.
5) Шариковый подшипник закрытого типа (нижний - размеры не помню) - 90 р.
6) Пыльники не менял - 0 р. :-) А так по 180 за штуку силиконовые
7) Резиновые кольца на штуцера подводящих труб (4 шт) - 40 р.
8) 3 бутылки "Зеленогорского живого" пива - 60 р.
9) Услуги такой-то матери - бесценны

Итак, цена вопроса (без учета пива и такой-то матери) - 676 рубликов.
По-моему очень даже неплохо!

P. S. Это все возможно, если сам шток хорошо сохранился. В моем случае шток был покрыт мелкими раковинами, устранимыми простой шлифовкой. Как говорится, на мой век хватит. Но если шток сильно корродирован есть смысл найти производство, где взялись бы шлифануть его на токарном станке и нанести гальваническое покрытие, выведя под исходный диаметр

i_edgars пишет:Вот только в данной рейке еще и пластиковое направляющее имеется - его тоже можно сделать из фторопласта.
Да еще советую сделать малунькие фаски 0,25 х 30 гр в кольцах распределителя (золотника) - при сборке будет намного легче!

herSHTURMAN пишет:
i_edgars пишет:Вот только в данной рейке еще и пластиковое направляющее имеется - его тоже можно сделать из фторопласта.
Да еще советую сделать малунькие фаски 0,25 х 30 гр в кольцах распределителя (золотника) - при сборке будет намного легче!

Ясен пень - легче будет! Не спорю. Вот только не всякий токарь эти-то возьмется делать. Я их еще сам немного обрабатывал ножиком канцелярским. Дело в том, что фторопласт - штука мягкая и при изготовлении его сначала просверливают по внутренему диаметру, затем по внешнему резцом проходят, а потом отрезным на колечки нарезают. И вот при такой толщине и диаметре они очень легко гнутся и размер уходит. Поэтому когда я их забрал там со внутренней стороны нечто похожее на литник было по всему кругу толщиной около 0,1. Эту коронку и пришлось обрезать. А уж если фаску охота - наждачку еще никто не отменял ;-) Ибо сказано: "После сборки тщательно обработать напильником!!!" - глядишь вертолет получится :-)

i_edgars пишет:Эээ, наждачка фторопласт вообще не берет, как и напильник!!! А вот ножиком как масло режется! Не спорю что фторопласт тяжело обробатывать на токарном станке, но возможно и эти фаски сделать - вот только надо искать токаря который работает с пластмассой! Те которые привыкли только к металлу могут вообще не сделать данную конструкцию!

herSHTURMAN пишет:Есть еще один вариант, но он дороже. Например, обрабатывать (снимать фаску и отрезать кольцо), надев обточенный стаканчик на пруток с небольшим натягом. А насчет наждачки - ну не знаю. Фторопласт вообще хоть ногтем поцарапать мона. Да я и так посадил. При помощи легких вращений. Причем не вокруг оси, а как пестиком в ступе мешают, отклонив на небольшой угол. Резинки проминаются и все хорошо садится. Только надо предварительно сальник на место поставить - иначе он не даст раскачивать. Ну и смазать - само собой!