grin47 пишет:Как я устанавливал сигнализацию.

Поскольку наши машины не пользуются популярностью у угонщиков, нет смысла ставить крутую сигнализацию и прятать её глубоко в недра. Я поставил самую простую модель Fighter F14.

Отключаем аккумулятор.

Первым делом нужно разобрать кое-что в салоне. Снимаем черную пластмаску вокруг приборки и саму приборку. Затем панель в ногах, пластмаску с порога и её продолжение слева от педалей. Вытаскиваем пистоны шумоизоляции и отгибаем её в сторону, чтобы получить доступ к жгуту, который идет в дверь. Дверной разъем надо разъединить, он откручивается. Потом откручиваем там же большую пластмассовую гайку и вытаскиваем штекер в салон. Где какие болты, написано в мануале, но и без него всё можно найти глазами и руками.

В моей инструкции были следующие таблички. В других сигналках аналогичные, но провода другого цвета.

Назначение проводов разъема основных соединений
1 Черный Общий (масса)
2 Красный Питание +12 В
3 Оранжевый Выход на сирену/ клаксон (+12 В при включении)
4 Розовый Вход зажигания (+12 В при включении)
5 Черно-белый Вход датчиков дверей (масса при открывании)
6 Черно-желтый Выход блокировки (масса при блокировке)
7 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)
8 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)

6-ти проводной интерфейс электроприводов замков дверей
1 Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
2 Сине-белый Общий контакт реле отпирания
3 Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
4 Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
5 Зелено-белый Общий контакт реле запирания
6 Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания


Блок сигнализации я прицепил к блоку AWS пластиковым жгутом. Можно еще двухсторонний скотч приклеить.


Под торпедой есть удобное место с защелками. Наверное, там и стоят элементы штатной сигналки. Справа от зуммера открытых дверей. Однако, мой блок сигналки оказался шире и не влез туда.


Датчик удара следует крепить к жесткому элементу кузова, кронштейн рулевой колонки в самый раз. Там есть маленькая дырка для самореза или болта с гайкой, но у меня под рукой не оказалось подходящего крепежа, поэтому я прикрепил датчик жгутом через ту же дырку. Держится крепко, на средней чувствительности он адекватно реагирует на удар по колесу.
Рядом, на болт кронштейна удобно повесить массу.


Провода от блока сигнализации я скрутил в два жгута, предварительно отмерив все, обрезав до нужной длины и сделав ответвления в нужных местах. Использовать лучше тряпичную изоленту, она надежнее для таких целей. Провода можно припаивать, а можно скручивать. Я делал надежные скрутки, чтобы возможный демонтаж прошел проще и без кромсания родной проводки.

Так выглядит замок зажигания и штекер поворотников до установки


Так после


Поначалу непонятно было, куда подключать 6 проводов управления ЦЗ. При помощи тестера я разобрался и в итоге получилось так:
«Общий контакт реле отпирания» на провод открытия цз (белый)
«Общий контакт реле запирания» на провод закрытия цз (желтый)
Оба «Нормально разомкнутых контакта реле отпирания и запирания» на массу.
«Нормально замкнутые контакты реле отпирания и запирания» никуда не подключаем и не соединяем между собой, несмотря на то, что нарисовано в схеме подключения сигнализации.
Должно быть, такой вариант для нашего цз, управляемого минусом. Для цз, управляемых плюсом надо было бы подвести к последней паре проводов питание, а на массу ничего не вешать. Но в схеме были нарисованы оба варианта сразу, без пояснений, из-за чего и получилась непонятка.
Фоток подключения проводов ЦЗ у меня нету, к сожалению, но там и так не заблудитесь, толстый пучок проводов в дверной косе, нам нужны только белый и желтый. Оголяем их, прикручиваем наши провода и заматываем изолентой.

Провод, который идет от блока к дверному концевику, нужно тянуть к потолочной панели. Подключаем его к тому штекеру плафона, куда подходят два провода. По схеме черно-белый и черно-красный, но у меня оба были черно-красные. Чтобы протянуть туда провод, нужно снять торпеду и пластик стойки. Естественно, мне было лень :) и я выпустил провод слева между торпедой и пластиком стойки, протянул его вдоль лобовухи, засунув монеткой поглубже, всё держится и не заметно. Если появится необходимость снимать торпеду, переделаю вовнутрь.

Провода блокировки двигателя и сирены я смотал и оставил возле блока сигнализации. К одному из них я скоро попробую подключить старый мобильник, настроенный таким образом, чтобы звонил мне во время посягательств на Скорпа. Если получится, дополню отчет. А на второй провод можно поставить салонную сирену, которая звучит негромко, но противно, видел я такие, правда, как бы она не вышла дороже сигнализации :) Обычную сирену ставить не буду, все равно я никогда её не услышу. Если надумаете ставить сирену или подключаться к клаксону, в моторном щите есть дырка под блоком предохранителей, через которую идут какие-то провода. Она находится примерно в зоне нашей активности, но взгляду изнутри не доступна, поэтому придется покопаться ещё, чтобы её найти.

Вот так за один вечер в гараже машина на 21 году жизни наконец то научилась открываться без ключа.

ford1972s пишет:Переделай подключение питаний к контактной группе.Либо запаяй,где прикрутил,либо чуть дальше зачисть провода к контактной группе и скруткой туда.Такое как на фото,глюканёт рано или поздно,пусть не сейчас.Я просто установкой сигналок когда то на жизнь зарабатывал,знаю как и что.

grin47 пишет:Переделал, прикрутив к самому проводу, правда, не подальше, а прямо возле контакта. Рисунок вставил с переделанным вариантом.

ford1972s пишет:Учимся делать врезку:разделяем изоляцию,в средине жил протыкаем шилом,чтобы было похоже на то,что по узбекски зовётся АМ,втавляем другой провод и обкручиваем вокруг первого.Очень надёжно.