Использовал: флюс ЛТИ-120, припой ПОС-61 в бобине с канифолью, термообжим 4 мм, изолента 3М (4 мотка), гофра черная разнокалиберная, 50 м провода ПВ3. Все продается в АВС-Электро. Материалы на проводку подбирались из расчета, чтобы были негорючие и приемлимого качества.
Вопрос замены проводки стоял давно, но недавно полез к лямбда-зонду, а изоляция у разъема покрошилась, провода легли друг на друга. Хотел заизолировать провода как временное решение, но чем больше сдирал изоленту от проводов разъема, тем дальше продолжала крошиться их изоляция. Пользуясь наличием свободного времени, обездвижил машину.
Снял клемму с АКБ. Скрутив общий разьем моторной проводки, одел на ответную часть варежку (чтобы грязь не сыпалась:)). Зафотографировал примерное расположение проводки у мотора и полез под машину. Провода у коробки идут от самого ее хвоста, отцепить их не составляет особого труда. Плоская отвертка, пинцет. Аккуратно на полмиллиметра (далее начинают отламываться) подцепляем пластиковые держатели разъемов там, где они есть. Металлические скобы можно снять полностью. Разъемы в конкретной грязи проливаем вд-шкой и разъединяем с ответной частью, предварительно расшатав во все стороны, чтобы они разлиплись. Пришлось открутить пластину у цоколя коробки (болты на 13, на один прикручена масса) - один разъем прямо за ней.
Отключив косу автомата и вертикально вывесив, отключаем разъем правой лямбды. Заходим с другой стороны, движемся по носу двигателя - штекер масляного датчика, датчика температуры, TPS, КХХ. Заметив, как проходят провода, вытаскиваем их, чтобы было удобно тянуть и переходим к форсункам - отображаю, как расположены их разъемы (в оригинале на каждом проводе должна висеть бумажка с подписью их порядка, но у меня их нет. корябаю на корпусах ножом тонкие цифры, зарисовываю, какой стоит выше, какой ниже на всякий случай), отсоединяю вместе с датчиком температуры на мозг.
- 100_7859.jpg (178.21 КБ) Просмотров: 1447
Снимаем штекер с коммутатора и, отсоединив все мешающееся, вытягиваем проводку из машины.
- 100_7867.jpg (71.42 КБ) Просмотров: 1445
И тащим на чистое место.
Снял все гофры и начал мерять, сколько примерно потребуется нового провода. Вышло под 50 м (на деле вышло немногим менее). Сперва посетили мысли о том, что можно просто восстановить изоляцию, но, рассмотрев, понял, что кто-то до меня тут уже покопался.
- 100_7869.jpg (123.71 КБ) Просмотров: 1442
Изоляция местами подмотана изолентой. НО на стыках от времени и вовсе отсутствовала.
- 100_7877.jpg (230.23 КБ) Просмотров: 1527
- 100_7880.jpg (160.47 КБ) Просмотров: 1420
Насчет провода - когда выбирал, что припаять на замену, вспомнил, как парень на втором скорпио заменил провода на РКГМ
- 0007K3.jpg (8.77 КБ) Просмотров: 1823
И провод как бы неплохой, отлично держит температуры, и изоляции хватит явно надолго... но такого сечения, что жгут проводов был бы толщиной с руку. А меньшего сечения, чем 2.5 мм2 найти у нас в городе проблема
Поэтому начал искать ПГВА ("автотракторный" многожильный провод). Это именно то, что надо применять в автомобильной проводке
- auto-pgva-big.jpg (51.03 КБ) Просмотров: 1452
Но с ним тоже не сложилось, и в итоге решил использовать ПВ3 сечением 1мм. Качественный провод в толстой изоляции. При замораживании дубеет слабо. От нагрева изоляция становится пластичной, но при остывании принимает прежнее состояние, и единично взятый провод при поджигании не горит.
Я перепаивал по одному проводу. Все просто - растягиваем проводку, отмечаем. Это снижает вероятность что-либо напутать, и в финале коса по расположению отводов на разъемы близка к оригиналу (у меня старая коса была поколхожена в нескольких местах, поэтому идеального образца не было, корректировал ее из собственных соображений).
Провода паял так - отрезал в 3-4 см от разьема, зачистил от остатков изоляции, зачистил сам провод, закрутил, на новый провод одел 5-6 см термообжима, скрутил его со старым, полил флюсом, и сразу можно паять с ПОС-61. Разъемы качественные, небольшого перегрева от паяльника не боятся. Осмотрел на предмет отсутствия острых мест в пайке, подождал пока остынет, натянул термообжим до самого входа провода в разъем, придавил его пальцами в сторону разъема (чтобы при нагревании и его сужении место входа провода в разъем было полностью закрыто изоляцией), обжег. И сверху тонким слоем каждый провод под термообжимом на всякий случай накрутил изолентой.
Припой провода удержит, конечно, даже если их просто наложить параллельно друг на друга, но я скручивал так, чтобы место пайки было крепким.
- 12.jpg (11.98 КБ) Просмотров: 1388
Каждый следующий провод клеил к предыдущему изолентой через промежутки - так жгут получался ровнее. Рядом с старой косой постепенно растет новая. На старом жгуте есть несколько смоток проводов ("земля" и параллельные на форсунки), соответственно, восстанавливаем их как было в оригинале.
- 100_7875.jpg (167.83 КБ) Просмотров: 1438
- 100_7878.jpg (144.02 КБ) Просмотров: 1407
Провода на коммутатор были кем-то до меня заменены, но при этом укорочены, и между двумя витками всего жгута проводки висела "сопля".
3 провода из них были экранированные. Сначала думал, что это очередной колхоз, но потом пригляделся и не обнаружил у штекера следов пайки. К тому же, среди проводки нашел обрезанный кусок провода в экране, расковыряв который, увидел 3 жилы, соответствующие по цвету изоляции проводам на коммутатор.
- 100_7873.jpg (237.1 КБ) Просмотров: 1478
Почитал мануал, оказалось, что так и должно быть: провода на 2.9 от коммутатора к мозгу экранированы, экран сидит на земле.
Но многожильного провода в экране в продаже у нас найти оказалось не так просто. Тут батя подогнал мне советский провод в шикарном экране, но малого сечения.
И я перетянул с него экран на свой ПВ3 :)
- 000_0026.jpg (121.41 КБ) Просмотров: 1378
И все аккуратно спаял, а экран спаял с проводом на землю.
- 000_0028.jpg (147.12 КБ) Просмотров: 1382
Спаяв все провода, перемотал их поверх изолентой, особенно хорошо перемотал места, где от основной жилы идут отводы проводов на разъемы. Далее порезал новую гофру вдоль, замерил, одел, перемотал.
Получилось не совсем так, как в оригинале, но к этому не стремился, т.к. косы в первоначальном заводском виде под рукой и не было.
- 000_00330.jpg (144.05 КБ) Просмотров: 1343
Прозвонил тестером - все нормально, КЗ нет, все звонится и сходится. Можно ставить на машину.
Затраты по времени: 4 дня по нескольку часов.
Бюджет смешной (в районе 1000 р).
Очевидные достижения: про провода моторного отсека можно на определенный срок забыть
К тому же, при снятии проводов с форсунок увидел, что с одной сочится бензин. Есть повод не только сменить уплотнительные кольца, но заодно дефектовать форсунки на стенде и помыть.Минус: потеря эластичности проводов :( Особенно в местах пайки. Поэтому устанавливать нужно крайне аккуратно. Если что-то очень не нравится, лучше размотать этот отвод жгут и удлинить-переделать, благо пайка в этом месте уже будет "точечная" по сравнению с основной работой. Желательно укладывать провода по "большому кругу", чтобы избегать их излома в районе разъемов.
ЗЫ, почему использовал изоленту 3М (ПВХ) - малый расход, отличное качество, шикарно тянется и принимает нужную форму, в итоге образуя тонкий равномерный слой. И не стал использовать матерчатую изоленту нигде - зараза, страшно горючая.